По мнению историков славянских языков, слово «понёва» (или «понява») первоначально означало «кусок ткани», «полотенце», «пелена», «завеса». Некоторые авторы полагают, что древние славяне называли так не само одеяние, а материю, из которой его делали, – разновидность полушерстяной ткани, как правило, клетчатого рисунка.
Однако большинство историков и этнографов именно этим словом обозначают набедренную одежду, которую получали девушки, достигшие возраста невест и прошедшие инициацию. Недаром ещё недавно в русском языке существовало особое выражение о наступлении физического взросления девочки – «рубаху сняла». Видимо, первоначально имелась в виду замена детской рубашонки взрослой одеждой, понёвой. Когда же древний обряд стал забываться, понёва кое-где превратилась в принадлежность просватанной, а то и замужней. Языковеды возводят это слово к древнерусским глаголам со значением «натягивать», «надевать».
По всей вероятности, древнейшие понёвы первоначально представляли собой три несшитых полотнища, скреплявшиеся на талии пояском. Затем их стали сшивать, оставляя один разрез – спереди или на боку. В таком виде удобные, нарядные, тёплые понёвы дожили в иных деревнях до нашего века. Были они такой же длины, как и рубаха, – до щиколоток или до икр, смотря как было принято в той или иной местности. Во время работы углы понёвы можно было подвернуть и засунуть за пояс. Это называлось – носить понёву «кульком». Подворачивали понёвы и на праздниках – с целью показать богато вышитый подол рубахи.
1. Крестьянка в "глухой" поневе, сшитой наподобие юбки и украшенной вышивкой. XIX век.
2. Крестьянка в "разнополке" ("растополке") с разрезом на боку. XIX век.
3. Крестьянка в поневе, подобранной "кульком". XIX век
В народе распашные (имеющие разрез) понёвы именовали «разнополками» или «растополками». Существовали и «глухие», полностью сшитые наподобие юбки. В этом случае к трём традиционным полотнищам добавлялось четвёртое – «прошва». Его делали из другой материи, оно делалось короче, и снизу его надставляли «подподольником» из куска той ткани, из которой кроились остальные. Внешне получалось нечто вроде передничка. Прошву (и вообще всю понёву) украшали вышивкой, характер которой зависел от возраста женщины – самые нарядные носили, конечно, незамужние девушки и молодицы, пожилые ограничивались полоской цветной тесьмы по краю подола. Белая с белой же вышивкой прошва считалась верным признаком «горемычного», траурного наряда.
Орловская губерния. Конец XIX – начало XX века
Все, кто читал исторические романы, знает о «килте» – мужской юбке горцев Шотландии – и о том, что по характеру и цвету его клеток знатоки умели точно определить, к какой родовой общине (клану) принадлежал одетый в килт человек. Но далеко не всем известно, что и в России ещё в начале ХХ века по клеткам крестьянской понёвы можно было угадать губернию, уезд и даже деревню, откуда приехала женщина. Так, на севере Рязанской губернии носили чёрные или тёмно-синие понёвы с клетками из белых и цветных нитей. На границе Тульской и Рязанской губерний фон понёвы был красным с пропущенными по нему чёрными и белыми нитями. А возле города Касимова преобладали красные понёвы в синюю клетку. Археологические находки подтвердили, что эта традиция действительно тянется в глубины веков – к древним славянам. Женщины племени вятичей, занимавшего когда-то Рязанскую, Тамбовскую, Орловскую, Калужскую области, предпочитали синие клетчатые понёвы. Западнее, на территории племени радимичей, клетки понёвы были красными.
А вот близкие соседи славян – скандинавы, финно-угры и балты – предпочитали совсем другой вид женской одежды. У них она состояла из двух полотнищ – сзади и спереди, – соединённых поверх рубахи наплечными лямками, часто на пряжках. Учёные пишут, что эта одежда оказала определённое влияние на русский костюм: под её воздействием к середине или концу ХIV века появилось то, что мы называем теперь «сарафаном». Только вот именовали его тогда по-другому – «саян», «ферязь», «шушун» и так далее. А «сарафаном» до ХVII века называлась… МУЖСКАЯ длинная верхняя распашная одежда. На женское платье это слово перешло потом.
ПОНЁВА (ПАНЁВА, ПОНЬКА, ПОНЯВА) - поясная одежда замужних женщин,
надевавшаяся поверх белой холщовой рубахи. В основе понёвы всегда лежали три полотнища черной, синей, реже красной шерстяной клетчатой домашнего или кустарного производства ткани. Полотнища сшивались кромками частично или полностью и образовывали прямоугольник,
верхняя часть которого собиралась под обшивку на вздержку-гашник.
Существовало несколько типов понёв.
Первый из них назывался распашной понёвой и представлял собой описанный выше прямоугольник из трех полотнищ. Часто между полотнищами по всей длине или только в нижней части вшивались полосы красной ткани - сукна или кумача.
В некоторых случаях не до конца пришитая кумачовая вставка, называвшаяся бедром, располагалась между передним и задним полотнищами. Распашную понёву носили в различных губерниях и даже в селах одной губернии по-разному. Ее либо распускали во всю длину, либо подтыкали за пояс одну или обе передние полы так, что сзади образовывался залом, называвшийся кульком.
При надевании несоединенные спереди полы распашной понёвы оставляли открытой нижнюю часть рубахи. Это вызывало необходимость дополнительно украшать ее подол полосами узорного тканья, вышивкой, прошивками.
Второй тип понёвы, получивший название понёва с прошвой , представлял собой юбку, сшитую из трех клетчатых шерстяных понёвных полотнищ и одного гладкого темного из ткани другой фактуры домашнего или фабричного производства, не обязательно шерстяной. Вставка, называвшаяся прошвой, при надевании располагалась впереди и сбоку.
Третий тип понёвы - это понёва-юбка, сшитая из четырех-пяти полотнищ понёвной клетчатой ткани. Принято считать ее более поздним вариантом этой поясной одежды. Манера ношения понёвы с прошвой и понёвы-юбки была различна для будней и праздников. В будние дни, при выполнении домашних и полевых работ, понёва подтыкалась спереди или сбоку за пояс. В праздничные дни, при посещении церкви, во время поездки в город, в гости, понёву носили «врастычку», т. е. спустив ее подол вниз. Ходить в эти дни в «подтыканной» понёве считалось неприличным. Этого не могла позволить себе ни одна женщина.
Будничные понёвы шились обычно из более грубой, чем праздничные, шерстяной ткани. Они были также более короткими и, как правило, почти не украшались. Единственным украшением будничной понёвы мог быть цветной шнур или узкая тесемка, которые нашивались по краю подола и краям пол.
Праздничные понёвы шились из более дорогой и тонкой шерсти. Они были в большинстве своем более длинными, чем будничные, достигая, в зависимости от местной традиции, колен или спускаясь до середины голени и ниже. Праздничные
понёвы украшались цветным гарусом, полосами узорного тканья, серебряным кружевом, позументом, тесьмой, шнуром, блестками и т. п. Украшения располагались горизонтальными полосами, закрывая иногда почти всю ткань понёвы. Особенное внимание при украшении уделялось месту соединения полотнищ понёвы. Вертикальные швы украшали вышивкой гладью цветным гарусом, подчеркивали металлическим кружевом, позументом. Особенно богато украшались понёвы молодых женщин.
Крестьянка обычно имела в своем распоряжении десять - пятнадцать понёв,
которые были предназначены для использования в различных случаях ее жизни: понёвы для «великих праздников» - Пасхи и Рождества, понёвы для больших
праздников - Троицы, престольных дней деревни, понёвы для воскресных дней, понёвы для большого траура (по мужу, матери или детям), понёвы для малого траура (по дальним родственникам) и т. д.
Первое надевание понёвы на женщину проходило очень торжественно. В дом к просватанной девушке собирались все ее родственники. Мать невесты, держа понёву в руках, предлагала прыгнуть в нее стоящей на лавке дочке. «Прынь, дитятко, прынь, милая, в вечный хомут, в бабью понёву», - говорила она. Дочь отвечала: «Хочу - прыгну, а хочу - и не прыгну». «Прыжок» девушки в понёву означал ее согласие на свадьбу.
Понёвы как непременная часть женской одежды были распространены в южных губерниях России: Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Курской, Орловской, Калужской. По мнению исследователей, понёва являлась древнейшим типом русской крестьянской одежды
Первые упоминания о ней встречались в древнерусских письменных источниках, а фрагменты понёвной ткани были обнаружены еще в славян ских курганах X-XIII веков на территории современных Московской, Владимирской, Калужской и Смоленской областей.
ПОНИТОК (ПОНИТНИК) - верхняя мужская и женская одежда для весны и осени. В XIX - начале XX века пониток был широко распространен среди крестьян Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Вятской, Пермской, Ярославской, Костромской, Тверской, Владимирской, Нижегородской, Казанской, Симбирской, Калужской, Рязанской, Пензенской губерний.
Пониток шили, как правило, из пониточины серого, синего, черного цветов без подкладки и на подкладке до талии. В Рязанской и Пензенской губерниях пониток изготавливался из тонкого домашнего сукна, лучшей черной осенней шерсти.
Покрой понитков был разнообразен. В большинстве губерний крестьяне носили понитки с борами. Это была распашная двубортная одежда, длиной ниже колен, в талию, с цельными полами и отрезной по талии спинкой, собранной в подоле в мелкие складки, с длинными рукавами и стоячим воротником. Он запахивался обычно справа налево и застегивался на крючки. Кроме понитков с борами, встречались понитки, сшитые в талию, но не со сборками сзади, а с клиньями, вставленными с боков между цельной спинкой и полами. Такие понитки могли быть как праздничной, так и будничной одеждой.
Праздничные понитки украшались по вороту, краям рукавов кожей, плисом, разноцветными шнурами. В южных уездах Вологодской губернии, в Ярославской, Рязанской губерниях были распространены понитки халатообразного покроя. Они представляли собой однобортную распашную одежду, длиной ниже колен, с прямой спинкой и полами, с боковыми клиньями. Рукава понитка делались обычно очень длинными и достигали края подола. Понитки надевались в рукава, запахивались справа налево и подпоясывались кушаком. В некоторых случаях их носили как плащ, накидывая на голову.
Халатообразные понитки в Рязанской губернии использовались как траурная одежда. Женщины в день порохон и в течение шести недель после смерти близкого родственника выходили на улицу в накинутом на голову понитке. В той же Рязанской губернии пониток, подпоясанный широким красным кушаком, был венчальной одеждой мужчин.
ПОРТНО - женская горничная одежда на лямках типа сарафана из крашеного домашнего холста разного цвета. Портно шилось из четырех - шести прямых полотнищ ткани, присборенных под обшивку в верхней части. Одежда имела вид юбки на лямках, которую надевали через голову и носили под грудью.
Пришивные лямки делались из той же ткани или тесьмы и пришивались на груди на большем, а на спине - на меньшем рас
стоянии друг от друга. Застежка на металлический крючок или пуговицу располагалась впереди или на левом боку. Носилась с рубахой из белого холста или клетчатой пестряди.
Термин употреблялся в Архангельской губернии преимущественно для рабочей одежды.
ПОРТЫ - мужская нательная или верхняя поясная одежда из различных тканей.
Носилась вместе с рубахой и поясом. Состояли из двух узких штанин, каждая из одного полотнища ткани, и вшивавшейся между ними четырехугольной вставки-ластовицы или без нее.
На поясе порты собирались на вздержку под обшивку или имели пришивной неширокий пояс, На одном из швов, соединявших впереди полотнища, делалась прореха.
Порты шились короткими и заправлялись в онучи или сапоги.
Нижние порты делали из белого холста, а верхние - из набойки, сукна. Порты были распространены на всей России.
ПОРТЯНКИ - ОНУЧИ (см.) из холста.
ПОРТЯНОЙ - женская горничная одежда на лямках типа сарафана из грубого холста домашнего изготовления. Шился из трех - пяти прямых полотнищ ткани, собранных сборками или складками вокруг всего торса или только на спине и с боков. Имел вид высокой погрудной юбки на пришивных лямках, надевавшейся через голову. Лямки делались из той же ткани или тесьмы и пришивались на груди и спине. Застежка располагалась в большинстве случаев спереди или реже на боку. Застегивался портяной сарафан на металлический крючок или пуговицу. При ношении подвязывался плетеным или тканым узким поясом или тесьмой.
Носился с холщовой рубахой.
Термин получил наибольшее распространение в Вологодской губернии применительно к рабочей одежде или к одежде пожилых женщин. Известен также в Олонецкой, Архангельской, Петербургской, Пермской и Вятской губерниях.
ПОРУБНИ (ОБУТКИ ПОРАНЕННЫЕ) - мужская обувь, употреблявшаяся для ходьбы на лыжах, типа сапог с мягкой кожаной головкой и суконным голенищем с глубоким вертикальным разрезом сзади. Порубни надевались на чулок, при этом одна сторона голенища накладывалась на другую и плотно привязывалась к ноге ремешком. Подобного рода обувь была распространена в Пермской губернии.
ПОРШНИ (КАЛИШКИ, МОРШНИ, ПОСТОЛЫ, СТРУСНИ, УПАКИ, ЧУВЯКИ) - мужская и женская рабочая обувь.
Название поршни применялось к различной по типу и материалу обуви.
1. Это обувь из мягкой кожи типа неглубоких туфель без подметки и каблука. В XVIII-XIX веках в русской деревне были распространены два варианта этой обуви: поршни, изготовленные из одного куска кожи, собранного по краям на ремешок, продетой сквозь отверстия в коже, и поршни, сшитые из двух кусков кожи, один из которых образовывал подошву, задник, борты, а другой, пришитый к нижнему, прикрывал носок. Поршни надевались с холщовыми или суконными онучами и привязывались к ноге с помощью ремешка, закрепленного на заднике и перевивавшего ногу до колен.
Обувь такого типа является очень древней. Во сточным славянам она была известна еще в VIII-IX веках под теми же названиями, что и в XVIII-XX веках. В Древней Руси и средневековой она была обувью небогатых горожан. В XVIII-XIX веках это крестьянская обувь, использовавшаяся для работы на пашне, во время жатвы, на сенокосе. В этот период она была
распространена преимущественно в северо-западных губерниях Европейской России - Новгородской, Псковской, Смоленской, Петербургской, - западных уездах Тверской губернии.
Кроме того, она была известна местами в Орловской, Курской, Рязанской губерниях, в Казанской, Симбирской, Самарской, Саратовской губерниях, на Северном Кавказе. Под названием ЧУВЯКИ (см.) она бытовала у казаков Дона и Кубани, а под термином УПАКИ (см.) - в Архангельской губернии.
2. Мужские кожаные сапоги на жесткой подошве с широким низким каблуком и поднятым вверх острым носком, с высоким голенищем. В XIX веке были распространены в Архангельской губернии.
3. Мужская и женская обувь, сплетенная как лапти, но не из лыка, а из нешироких полос сукна домашней выработки. Поршни надевались на босу ногу в тех случаях, когда ее можно было при работе поранить. Термин по отношению к обуви такого типа был распространен в XIX веке в Ярославской губернии.
4. Мужская и женская обувь из бересты, низкая или с высоким голенищем, без обор. СТУПНИ (см.). Поршни надевались на босу ногу, использовались во время жатвы, покоса. Термин применительно к обуви такого типа был распространен в Костромской губернии.
ПОСВЯТОК - женская нательная цельная рубаха. Термин обозначал праздничную рубаху в Рязанской губернии.
ПОСИГУШКА - поясная одежда из клетчатой шерстяной домотканины, понёва, носившаяся в будни пожилыми женщинами с белой холщовой рубахой. Шилась из трех прямых клетчатых полотнищ с синей или черной хлопчатобумажной прошвой. По поясу собирались на вздержку под обшивку.
Единственным ее украшением служил узкий тканый цветной шерстяной поясок, нашивавшийся на подол.
Термин в XIX - начале XX века употреблялся в Нижнедевицком уезде Воронежской губернии.
ПОСТОЛЫ - ПОРШНИ см. Термин был известен в Псковской губернии.
ПОТНИК - КОШМА (см.).
ПОТРАПАН - горничная одежда пожилых женщин на широких плечиках типа сарафана из темной фабричной ткани. Шился из одного перегнутого пополам полотнища ткани, образовывавшего переднее и заднее полотнища сарафана. Небольшой овальный ворот и проймы для рук прорезались в средней части ткани. Подол потрапана расширялся несколькими клиньями.Термин известен в конце XIX века в Тобольской губернии.
ПОХВАТКА - девичий головной убор, включавшийся после замужества девушки в женский головной убор. Представляла собой полосу белого холста до машней выработки шириной около 40 см, длиной около 150 см, с концами, орнаментированными вышивкой, тканым узором, лентами, кружевом. Девушки носили повязку на лбу сложенной вдвое, при этом завязанные на затылке под косой концы спускались по спине. Замужние молодые женщины надевали похватку с СОРОКОЙ (см.), обкручивая ее вокруг головы так же, как и девушки.
Термин был распространен в некоторых селах и деревнях Калужской, Рязанской и Тульской губерний.
ПОХОЛОСТНИК - верхняя мужская и женская одежда для лета из похолостника.
Представлял собой распашную двубортную одежду, длиной до колен, с прямыми полами и отрезной по талии спинкой, сзади на сборках или с клиньями, вшитыми по бокам. Мужские похолостники имели невысокие стоячие воротнички, женские шились без воротника. Одежда застегивалась на крючки справа налево. В XIX веке были распространены в Вологодской
губернии.
ПОЦЕПОШНИК - головной убор замужних женщин круглой формы с твердым плоским верхом, невысоким мягким околышем и боковыми лопастями, закрывавшими уши.
Верхняя часть головного убора изготавливалась из серебряной парчи, наклеенной на твердую основу из простеганного холста, околыш - из ситца, шелка, лопасти - из парчи на твердой основе. Между околышем и верхом прокладывался холщовый жгут, позволявший головному убору сохранять форму.
Поцепошник обычно надевался с платком. Платок складывался по диагонали в виде ленты, укладывался вокруг головы по очелью и завязывался на затылке так, что концы спускались на плечи.
Термин поцепошник применительно к САМШУРЕ (см.) с лопастями был распространен в Вятской губернии.
ПОЧЁЛОК (ПОДЧЕЛОК) - девичий головной убор.
Этим термином, распространенным на русском севере, обозначались разные по конструкции головные уборы.
В Онежском уезде Архангельской губернии почёлок изготавливался из бересты или картона в виде неширокого (около 15 см) обруча с четырьмя зубцами - двумя более высокими спереди и более низкими по бокам. Обруч обычно обклеивался холстом и обтягивался с лицевой стороны шелком красного цвета или кумачом, с изнаночной стороны - холстом, ситцем, набойкой. Лицевая сторона почёлка украшалась золотной вышивкой, жемчугом, бисером, стеклами в металлической оправе, имитировавшими драгоценные камни, и т. д. К концам почёлка пришивались широкие шелковые ленты, спускавшиеся по спине. Почёлок завязывался тесемками под косой.
В Шенкурском уезде той же губернии почёлком называли венец с пятью лучами-городками, вырезанный из плотного картона, обклеенного с лицевой стороны прокрахмаленным холстом, а с изнаночной стороны окрашенного в красный цвет. На лицевой стороне толстым пеньковым шнуром с нашитым на него белым бисером выложен узор - многолепестковые цветы с крупной сердцевиной. Лепестки и сердцевина заполнялись берестой, обшитой медной битью, канителью, крупными жемчужинами и перламутром.
Венец украшался медными и латунными листочками, закрепленными на стебельках из канители. Венец был нашит на узкую, но плотную полосу ткани, концы которой завязывались под косой, Сзади к почёлку прикреплялась широкая полоса шелка или парчи с золотным кружевом, лентами, бахромой на конце.
В некоторых деревнях Вельского уезда Вологодской губернии термин почёлок применялся к ГОЛОВОДЦУ (см.). В том же Вельском уезде, так же как и в Сольвычегодском уезде Вологодской губернии, почёлками обозначались венцы, несколько напоминающие венцы-почёлки Шенкурского уезда.
В Олонецкой губернии почёлок представлял собой берестяной или картонный обруч высотой около 10 см, обтянутый кумачом или ситцем.
Передняя его часть украшалась жемчугом или бисером, а боковая вышивалась золотной нитью. Сзади к почёлку пришивались две ленты, вышитые бисером. На почёлок девушки надевали покрывало из клетчатого шелка, затканного золотной нитью, называвшееся коновадкой. Коновадка была шириной около 60 см, а длиной около 130-140 см. Один конец покрывала спускался сзади по спине, другой спереди, слегка прикрывая верхнюю часть лица и щеки.
Почёлка уже в 70-80-е годы XIX века считались старинными головными уборами и фактически выходили из праздничного деревенского обихода. Они использовались главным образом на свадьбах. Невеста сидела в почёлке на девичнике, ехала в нем к венцу, иногда находилась в нем на «княжом пиру» - главном свадебном застолье, происходившем после венца.
ПОЧЕПКА - ГАЙТАН (см.).
ПОШИШИ - девичий головной убор,
представлявший собой шелковый платок, сложенный в виде широкой ленты. Платок обвивался вокруг головы таким образом, что оставалась макушка, а его концы убирались под платок с боков. Пошишем назывался также головной убор, составленный из двух сложенных в ленту платков - белого хлопчатобумажного и лилового
шелкового. Платок укладывался вокруг головы, оставляя открытой макушку, и завязывался под косой узлом так, что концы спускались на спину.
С двух сторон головы, около висков, из-под платка спускались «кудерьки» - кисточки из черного конского волоса. Термин пошиши в применении к девичьему головному убору был распространен в Сызранском уезде Самарской губернии.
ПОЯС (КОЛЫШКА) - деталь женской, мужской и детской одежды. Являлся обязательным и существенным конструктивным элементом народного костюма. Им подпоясывались рубахи и сарафаны, понёвы и плахты, верхняя одежда. По способу изготовления пояса делились на плетеные, тканые и вязаные. Они имели различную структуру поверхности и орнаментальные детали.
Наиболее древними были пояса из льняных или шерстяных нитей, сплетенные на пальцах и имевшие ромбовидный узор.
Более сложными по исполнению являлись пояса, ткавшиеся на специальных дощечках с несколькими отверстиями, вращавшихся при работе. От их числа и использовавшихся при плетении различных технических приемов зависела ширина
пояса, сложность и выразительность получавшегося рисунка. Это был или развитый геометрический рисунок, или различные надписи - поговорки, посвящения и пр.
Ткали пояса и на другом несложном приспособлении - бердечке, дощечке с вертикальными прорезями и рукояткой. Для производства поясов изготовлялись и специальные неширокие станочки. Натягивавшаяся на них основа из льняных нитей в сочетании с шерстяной уточной нитью позволяла создавать пояса с более плотной фактурой.
Вязаные пояса, как правило, использовались молодыми мужчинами для подвязывания верхней одежды, выполнялись при помощи трех иголок и имели сетчатую поверхность.
Ширина поясов колебалась от 5 до 20 см, а длина от 1 до 3 м. Помимо чисто технического назначения, пояс выполнял и некоторые обрядовые функции. Он должен был защитить человека от влияния внешних вредоносных сил, создавал магический круг.
С обряда опоясывания начиналось приобщение ребенка к окружающему миру людей.
Большое внимание уделялось и цвету пояса. Наибольшее распространение получили всевозможные красные пояса, ношение которых должно было символизировать силу, долголетие, жизнестойкость их хозяина или хозяйки.
ПОЯСОК - узкая, тканная из красных или разноцветных шерстяных нитей полоса, использовавшаяся для обшивки пол и пояса клетчатой поясной женской одежды, ПОНЁВЫ (см.). Выполнялся обычно в технике узорного ткачества и имел сложный геометрический орнамент.
Ширина его достигала 5 см.
Термин в XIX веке использовался во всех южнорусских губерниях, где носилась понёва.
ПРИВЕСКА - головной убор замужних женщин, относящийся к типу кичкообразных головных уборов. Состоял из кички, чехла на кичку, налобника, позатыльника. Кичка представляла собой полосу холста, затягивавшуюся на затылке, с пришитой спереди трапециевидной пластиной из луба, обращенной широким основанием кверху. Кичка надевалась на голову таким образом, что закрывала волосы, заплетенные в две косы и уложенные венком. На кичку надевался чехол-привязка из коленкора на холщовой подкладке. Чехол шился с прямоугольным очельем, к которому пришивалась полоса ткани, называвшаяся хвостом, длиной 54 см и шириной 25 см, которая прикрывала теменную и заднюю часть головы. С двух сторон к «хвосту» прикреплялись треугольные завязки из кумача - «крылья», которые связывались узлом под «хвостом». Вокруг головы укладывался налобник - полоса ткани шириной около 10 см, украшенная вышивкой красным гарусом. Край налобника заходил под чехол. Сзади прикреплялся позатыльник - прямоугольный кусок кумача на холщовой подкладке, украшенный позументом, шелковым шнуром с блестками и прямоугольной поднизью из цветного бисера.
Длина позатыльника, как правило, составляла около 20 см.
Такой головной убор носили молодые женщины по большим праздникам в селах Орловской губернии.
ПРИЖИМКА - нагрудная женская одежда,
надевавшаяся в прохладное время весной, летом, осенью, зимой на улице и дома.
Она шилась из плиса, тонкой шерстяной ткани, сукна домашнего изготовления, холста, с подкладкой, на подстежке из кудели, ваты, шерстяных очесов. В некоторых деревнях изготавливалась из овчины мехом внутрь.
Прижимка была короткой, только до талии, без рукавов и воротника, с круглым, по шее, воротом. Спереди застегивалась на крючки, пуговицы.
По борту, воротнику, краям пройм прижимка обшивалась плисом, мехом зайца, лисы или хорька. Иногда мех нашивался только вокруг пройм. Прижимку носили чаще всего женщины среднего и старшего возраста в будни и в праздники. Молодые женщины и девушки надевали ее обычно в будни.
Была распространена вплоть до конца 30-х годов XX века в Псковской, Новгородской, Костромской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Тульской губерниях.
ПРОДУВАНКА - женская горничная одежда на узких лямках типа сарафана из кашемира. Шилась из трех - пяти прямых полотнищ ткани, присборенных в верхней части, и имела вид высокой погрудной юбки на лямках, надевавшейся через голову. Узкие пришивные лямки кроились из той же ткани или тесьмы и пришивались на расстоянии друг от друга в 20 см на груди и 10-15 см на спине.
Застежка располагалась впереди или под левой лямкой. Она делалась в виде крючка с петлей из металла или пуговицы.
На подол некоторых продуванок нашивались кружева или ленты, а с внутренней стороны - хлопчатобумажная узкая полоса ткани. Продуванка подпоясывалась узким плетеным поясом или лакированным ремнем. Термин известен в Бронницком уезде Московской губернии.
ПРОПУСКНАЯ (ПРОХОДНАЯ) - женская нательная цельная РУБАХА (см.).
Термин известен в Вологодской губернии.
ПРОСТУШКА - женская поясная одежда, ПОНЁВА (см.) из трех полотниц черной шерстяной клетчатой до мотканины с синей прошвой из китайки. Подол и края пол простушки обшивались шерстяным тканым красным пояском - мутовязом. Все шерстяное поле закладывалось плотными мелкими вертикальными складками-граночками.
Хранилась такая понёва под гнетом, перевязанная в нескольких местах. Простушка служила одеждой женщины после пяти лет замужества.
Термин известен в Спасском уезде Рязанской губернии и Лебедянском уезде Тамбовской губернии.
ПРОСТЯК - верхняя мужская и женская одежда из белого холста домашней выработки или синей крашенины. Он представлял собой туникообразную распашную одежду с боковыми клиньями, длиной до щиколотки, с длинными прямыми рукавами и круглым по шее воротом. Простяк подпоясывался красным кушаком с кистями.
Термин простяк в применении к такой одежде бытовал в Смоленской и Псковской губерниях. В Архангельской, Вологодской, Олонецкой, Новгородской, Тверской, Ярославской губерниях он назывался балахон (см.).
Простяк носили в XIX веке в будни и праздники. В Смоленской губернии в конце XIX века он исчез из народного обихода, превратившись в погребальную одежду стариков. В Псковской губернии его носили еще в начале XX века.
ПРОХОДНАЯ - ПРОПУСКНАЯ (см.).
ПРОХОДНИЦА - женская нательная цельная РУБАХА (см.). Термин известен в Вологодской губернии.
ПРУТИКИ (ПРУТЫ) - женское нагрудное украшение,
бусы из нескольких рядов нанизанных на конский волос или льняную нить полых стеклянных блестящих бусин или крупного бисера. В большие праздники к костюму полагалось надевать до десяти таких нитей.
Термин прутики использовался для обозначения украшения такого рода в Задонском и Землянском уездах Воронежской губернии.
ПРУТЫ - ПРУТИКИ (см.).
ПУГОВИЦЫ - застежки для одежды. Они изготавливались из дерева, кожи, металла, кости, стекла, перламутра. Деревянные и кожаные пуговицы делались в виде коротких цилиндриков и застегивались на петли из кожи, шнура. Они нашивались, как правило, на верхнюю одежду. Оловянные, медные, серебряные пуговицы отличались большим разнообразием форм.
Среди них преобладали шарообразные, грушевидные, яйцевидные. Они могли быть ажурными, цельными, с узором, выполненным чернью, гравировкой, со вставками цветной эмали, драгоценных или полудрагоценных камней, жемчуга, перламутра, стекла, Такие пуговицы нашивались на сарафаны и считались большой ценностью. Их передавали по наследству, включали в состав приданого, использовали как подвески к серьгам, в качестве бусин.
Стеклянные пуговицы получили особенно широкое распространение с последней трети XIX века. Они стали использоваться не только как застежки, но и как материал для украшения. Множество пуговиц нашивалось на оплечья, обшивку женских рубах, на головные уборы, подолы передников.
ПУЗАНКА - женская кофта из льняной или полубумажной ткани, а также кашемира. Праздничные пузанки представляли собой короткую одежду, как правило, до середины бедра, туникообразную, с клиньями, вшитыми с обоих боков между передним и задним полотнищами, с круглым воротом без переднего разреза. Будничные пузанки шились обычно без боковых клиньев, прямыми и узкими. Рукава этой кофты, как праздничной, так и будничной, были обычно длинными, широкими у плеча и узкими у запястья.
Пузанки девушки надевали поверх рубахи, замужние женщины - поверх рубахи и понёвы. Термин был распространен в Тамбовской губернии.
ПУПЫРИ - мужские и женские чулки из телячьей или овечьей шкуры. Термин был распространен в Приангарье с XIX века.
ПУХОВКА - мужской головной убор. ШЛЯПА (см.) поярковая. Термин был распространен в XIX веке на Алтае.
ПУЧКИ - КРАШЕНЫЕ ПЕРЬЯ (см.).
ПУШКИ - ушные украшения, изготовлявшиеся из высушенной хвостовой части утиной или гусиной шкурки. Прикреплялись на ременной петле на ухо или вдевались в мочку уха на проволочке в виде серьги. В некоторых районах пушки дополнялись подвесками из бисера или красных полых бусин.
Пушки служили украшением девочек, девушек и молодых женщин до рождения первого ребенка на территории всех южнорусских губерний до 30-х годов XX века.
ПЫЖИК (ДОЛГОУША) - мужской головной убор
из оленьего меха, круглый с длинными висячими наушниками. Его надевали обычно с МАЛИЦЕЙ (см.). Термин применительно к головному убору такого рода бытовал в селах, расположенных по берегу
Белого моря.
ПЯККОЙ (КАНЬГИ, КЕНЬГИ) - мужская и женская зимняя обувь, сапоги из оленьей шкуры с короткими голенищами. Термин применительно к обуви такого типа был известен в Архангельской губернии.
ПЯСЫ - женские праздничные ушные украшения, серьги.
Представляли собой небольшие лопасти в виде сетки, снизанной на конском волосе из мелкого речного жемчуга и прикрепленной к литой металлической швензе. Термин пясы известен с начала XVIII века в губерниях русского севера.
ПЯТИШОВКА - верхняя женская одежда для весны и осени из сукна, кумача, ситца на вате или кудели с подкладкой. Представляла собой распашную двубортную одежду, застегивавшуюся на крючки, длиной до середины бедра, с длинными рукавами, зауживающимися к запястью. Пятишовку шили приталенной, с цельной спинкой и полами. Сзади по бокам чуть ниже талии вшивалось пять клиньев, которые ложились таким образом, что образовывались пять складок. Каждый шов отмечался по талии пуговицей.
Такого рода одежда появилась в последней трети XIX века и считалась модной. Она была распространена в деревнях северо-запада Европейской России.
Что, вы не понимаете, что же это все-таки за зверек таковой - понёва ?
Да это самый что ни на есть обычный дамский прикид - юбка! Не слышали? А вот послушайте…
Понева на юге Руси - это кусочек клетчатой ткани, который оборачивался вокруг бедер и вздергивался на талии при помощи гашника - шерстяного шнура .
Согласно моде того либо другого времени (либо той либо другой деревни) понева спускалась ниже талии, или, напротив, подымалась выше, под грудь.
Если учитывать, что ширина ткацкого станка была от 35 см, то становится понятным, почему понева составлялась из нескольких полотнищ, обычно из 3-х . Снизу понева украшалась вышивкой .
К примеру, воронежские именитые поневы обшивались и украшались очень богато оранжевой вышивкой из шерстяных нитей и дополнялись разными швами и розетками, блестками… Т.е. понева - это целый комплекс украшений , которые покрывали эту деталь женской одежки.
Что касается костюмчика как комплекса, то в базе российского народного костюмчика была рубашка . Рубашку носили малыши, старухи, девицы. А уже поверх рубашки зависимо от того, какого возраста была дама, надевались надлежащие дополнительные детали костюмчика.
На юге это была понева (даже существовал таковой ритуал - одевание поневы, который гласил о том, что женщина уже могла быть просватанной), потому комплекс одежки так и именовался - поневный . В неких селах Пензенской области дамы до сего времени носят томные браные (т.е. тканые) поневы.
Поневы трехполые состояли из 3-х полотен , цвета - к примеру, красноватый, голубой, белоснежный (ну, прогуливались, в общем, сплошь в прообразах грядущего русского флага…). База для их бралась конопляная, а уток (поперечные нити ткани) был шерстяной. Но это наружняя черта одежки.
Внутреннее же ее содержание заключалось в кропотливо разработанном широком узорном, браном подподольнике. Эти подподольники отличались друг от друга количеством нашитых на их солярных , т.е. солнечных символов - ерг .
Ерга, либо ярга - это древнейшее обозначение солнечного животворящего знака, знака энергии жизни. Это символ Ярилы, древнего славянского бога, от которого ярится земля и все живое. Ерг на костюмчике могло быть нечетное количество, от одной до одиннадцати.
Дама носила поневу в протяжении всей жизни, но в различные периоды ее внешний облик изменялся . В первый раз поневу добрую, прекрасную, одиннадцати ерг юная дама надевала на женитьбу. Но не сходу.
На 1-ый денек женитьбы перед приходом сватов и жениха жена надевала «печальный» наряд - поневу о 3-х ергах. И только после перехода в дом супруга юная супруга переодевалась в праздничную поневу. Отныне жена, как ни обидно, становилась бабой . И уже не снимала поневы до конца собственной жизни. В чадородный период дама носила поневы об 11, 9, 7 и 5 ергах .
В какой-то момент любая дама, естественно, теряет способность к деторождению и из бабы преобразуется в старуху , конкретно так повелось именовать таких дам у российского народа и часто таким «старухам» на Руси чуть исполнялось 40 лет. Но вообще-то любая дама сама определяла это свое время. И сама (добровольно!!!) надевала поневу о 3-х ергах.
Поближе к 70 годам надевалась понева об одной ерге . Глубочайшие старухи носили особенные, совершенно легкие поневы. И узкая белоснежная ергическая полоса на них ткалась уже безо всяких орнаментов и, как следует, была дешева.
Были для российских дам особенные правила ношения нарядов в деньки праздничков и печали . В 1-ые деньки праздничков бабы наряжались в поневы об 9, 11 ергах, т.е. в самые прекрасные. У торжественной поневы ширина бранья была обширнее, краски сочнее, многоцветнее, узоры труднее. Проводив супруга в армию, солдатка носила грустную поневу о 3-х ергах до его возвращения. Вдове полагалось носить грустные одежды и поневу об одной ерге всю жизнь.
Сохраняя в протяжении веков с любовью и почтением традиции протцов, нашедшие отклик в самых различных деталях быта, человек может сохранить себя как духовную суть, существо, являющееся элементом природы, космоса. Об этом всегда знали наши праотцы, свято соблюдая обычаи и традиции.
Держать в голове об этом полезно и нам всем!
Понёва (панёва, понява, поня, понька - вероятно от «понять» в значении «обнять») - элемент русского народного костюма, женская шерстяная юбка замужних женщин из нескольких кусков ткани (как правило, темно-синей клетчатой) с богато украшенным подолом.
Существовал обряд - одевание понёвы, который говорил о том, что девушка уже могла быть просватанной.
Панёва является древним видом женской одежды, её носили в ряде с кичкой и особой нагрудной и плечевой одеждой. Это одежда преимущественно замужних женщин, девушки надевали её по достижении половой зрелости, а иногда и во время свадебного обряда.
С момента обряда совершеннолетия - одевания поневы - про девушку могли говорить: «рубаху сняла», то есть сменила детскую рубашку на взрослое одеяние. Понёва, как непременный атрибут жены, наделялась такими сравнительными эпитетами, как «бабий хомут» или «бабья забота». Смыслы выражений заключали идею прохождения девкой бабьего пути - творения рода. Девки не носят ее, или только просватанные.
Словарь Даля
Для девочки важным рубежом был обряд «вскакивания» в понёву. Понёва - древняя набедренная одежда, полотнище ткани, заменяющее юбку. По описаниям этнографов, в XIX веке девушки в деревнях до 15-16 лет ходили в одних рубахах, опоясанных шерстяным поясом.
Совокупность всех понёв на жизненном пути бабы образует своеобразный календарь жизни бабы-рожаницы.
Женщина носила понёву всю жизнь, в зависимости от возраста её вид менялся, в частности, колебалось число изображенных ярг:
- перед приходом сватов и жениха - «печальный» наряд - понева о 3 яргах
- на третий день свадьбы молодая надевала поневу «под дары» и одаривала гостей платками, головными уборами, поневами, вынимая их из сундука с приданым
- на свадьбу - праздничная панева после перехода в дом мужа - о 11 яргах
- в детородный период женщина - об 11, 9, 7 и 5 яргах.
- «старуха» (начиная с 40 лет) - о 3 яргах (зачастую баба сама выбирала время для смены)
- глубокая старость (около 80-90 лет) - об 1 ярге. - узенькая белая яргическая полоска без узоров.
«В период формирования древнерусской народности на территории теперешней Московской области понёва была основным, ведущим видом одежды, который принят в X-XIII веках.
До XIV века дожил обычай, в соответствии с которым каждый населённый пункт или несколько деревень и сёл имели свои отличия в украшении ткани, из которой шилась понёва, в размерах клеток ткани и т. д. Если девушка выходила замуж в другую деревню, она должна была подчиниться традициям того села, откуда муж был родом: приходилось носить понёву того типа, который принято носить в деревне мужа. Дольше всего понёва держалась в южных губерниях».
Характерное отличие паневы от любой другой юбки в том, что она изготавливалась обычно из трех (или более) кусков ткани, специально изготовленных на ткацком стане. Поскольку станок имел ширину от 35 см, именно это и диктовало обычное количество полотен - трехполые паневы.
Панева надевалась поверх рубахи, оборачивалась вокруг бёдер и вздергивалась на талии с помощью гашника - шерстяного шнура. В зависимости от региональной моды она могла спускаться ниже талии, либо наоборот завязываться выше, под грудью. Спереди часто надевался передник-фартук.
В Смоленской губернии среди распашных панёв различаются: растополка, у которой одно полотнище располагается спереди и два сзади, так что открытыми оказываются оба бока, и разнополка, состоящая из трех полотнищ разной длины, из которых короткое располагается справа, а треть первого и третьего полотнищ носили с подтыком - отворачивали и перекидывали через пояс.
В Орловской, Курской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Калужской, Рязанской губерниях панёва открыта спереди; носили её, подтыкая углы за пояс.
Вариантом является панёва-плахта с разрезом спереди, бытовавшая в Севском и Трубчевском уездах Орловской губернии, которая состояла из двух сшитых наполовину полотнищ.
В Рязанской и Орловской губерниях носили также гофрированную панёву.
Панёва с прошвой, видимо, более позднее явление. Крестьянки, отправляясь в город, распускали распашную панёву, так как ходить в городе в подоткнутой панёве считалось зазорным. Прошва - это 4-е узкое полотнище, которое могло вшиваться и временно, на «живую нитку». Она располагалась сбоку или спереди. Даже если она являлась изначальной частью панёвы, то все равно изготавливалась из отличной от основного полотнища ткани, и четко ограничивалась полосками кумача, позументами.
Основной тип - синяя клетчатая панёва, распашная или глухая, преобладавшая в бассейне Оки, в Рязанской, Курской, Пензенской, Тамбовской, Орловской, Воронежской губерниях.
Чёрная клетчатая встречалась в некоторых местностях Рязанской, Воронежской, Калужской губерний.
Синяя гладкая и красная полосатая панёва - Мещерском районе, на севере Рязанской и в части Тамбовской губерний.
Красная панёва - также в Тульской и Воронежской губерниях.
Это такая древняя юбка - кусок ткани на шнурке вокруг бёдер. Её носили поверх длинной рубахи - для тепла и красоты.
Понёвы были как совсем простые, как у девушки-реконструктора на этом фото...(заранее прошу у неё прощения за размещение без спроса, но где Вас найти, не знаю, фото нашла в сети)
...Так и богато украшенные декором - ткаными, вышитыми полосами, тесьмой и полосами разноцветной ткани.
Всё зависело от региона, возраста женщины.
Вообще понёва - деталь одежды замужней женщины. Хотя кое-где их носили и просватанные девушки.
Этнографы не имеют одного мнения - имеет ли цвет клеток на понёвах связь с определёнными племенами славян. Одни считают, что да, и как можно был определить клан шотландца по расцветке его килта, так различался цвет клеток на понёвах. Другие думают, что всё зависит от региона и возраста.
У старух разноцветный декор мог отпарываться по мере возрастания лет.
Понёва кажется мне очень удобной частью одежды. И поскольку я ратую за возврат традиционных видов одежды в наш быт, мне почему-то хочется напялить недлинную понёву на джинсы. На мой вкус, стильно, и попа не мёрзнет. Но такая, скорее всего, должна быть совсем простой, без украс. Вот мой вариант. Уже в ходу.
Понёвы были распашные, и носились с фартуком поверх расходящихся пол. Были такие, что состояли из трёх не соединённых полос, и держались на бедрах на шнурке. Не сшитые до к конца, как следующая.
Черниговская область Украины. Под низ, само собой, надевали рубаху, никаких коленок наружу. Сверху - фартук.
Понёва могла быть почти не вида спереди под следующими слоями одежды - запоном, навершником...
Тепло было нашим предкам по женской линии. И пресловутая новомодная многослойность - просто давным-давно забытое старое.
П.С. А девушку на первом фото дотошные знатоки непременно раскритикуют. Дело в том, что понёва одевалась не на две, а на одну рубаху. Логичнее поверх неё надеть ещё одну, тёплую, чем понёву поверх двух сразу. Это как юбку поверх пальто надеть. Тут много тонкостей, необходимых для достоверности. Да...
А как же русский сарафан? Как он и понёва уживались?.
Понёва древнее.
Сарафан - явление более позднее. Понёвный и сарафанный комплексы одежды - два разных явления. Существовали параллельно - тот и другой. В этом можно убедиться, посмотрев мои фото в альбоме нашего сообщества ВКонтакте из краеведческого музея Белгорода.
Вот фрагмент понёвного комплекса оттуда:
Вот она, красавица. И как видите, без разреза спереди. Это так называемая понёва с прошвой - куском вшитой посередине ткани. Она могла быть однотонной, но тут - полосатая. Полный вид костюмов можно увидеть в фотоальбоме о Белгородском музее в моём сообществе ВКонтакте - http://vk.com/club43914740 
Реконструкция комплекса одежды с украшениями древнерусской крестьянки
(по материалам вятических погребений XII - начало XIII в.). Составлена
M.А. Сабуровой
1 - праздничная одежда женщины средних лет; 2 - одежда молодухи; 3 - одежда девушки.
Понёва была опознавательным знаком созревшей для брака женщины. Как видите, на рисунке-реконструкции по материалам погребений в понёвах - замужняя дама и женщина первого года замужества (молодуха), а девушка - в одой рубахе.
В ряде мест в Белоруссии был такой обычай - как только родители решали, что девушке 16-17 лет пора замуж, она являлась на люди в понёве. Это было знаком - её можно сватать.
На Украине понёву зовут "запаской". Но здесь характерен другой вариант архаичной юбки - плахта. В отличии от понёвы классической, плахта не держится на талии на гашнике-шнурке. (Да-да, "держать в загашнике" - отсюда, от понёвы.))
Плахта - кусок ткани, завернутый высоко на талии и подпоясанный широким кушаком, на котором и держится.
И понёва, и плахта прекрасны тем, что могут быть завёрнуты и подоткнуты - сзади, с одного бока, с обоих. Снизу-то рубаха, ничего не откроется.
Это могло делаться как для удобства, так и специально, чтобы показать красоту узоров на подоле рубахи. Понёву, которая должна была носится завёрнутой, даже украшали специально с изнанки, а не с лицевой стороны.
Курская крестьянка.
Вообще понёва - деталь одежды, характерная для сельского населения. В деревнях, что логично, древнейшие формы одежды сохраняются дольше. Как ритуальная деталь, необходимая для предсвадебных и свадебных обрядов, понёва жила в русских деревнях местами вплоть до 70-х годов 20 века.
В городе больше носили одежду с влиянием Византии.
И ещё понёвный комплекс характерен для юга и центра России. На Севере царил сарафанный, там понёвы не встретишь.
Загрузка...
