Наши предки всегда были сильно зависимы от воды.
Были времена, когда сквозь густые леса и заболоченные пространства еще не было проложено дорог. Единственный путь, по которому можно было перевезти товары или перебросить для встречи с супостатом войска были реки.
Вспомните, битвы древности: «Битва у реки Калки», «Невская битва», «Ледовое побоище», «Стояние на реке Угре»… Список можно продолжить самостоятельно. Да и слово «Русь» произошло от слова «русло», что еще и еще раз напоминает нам о тесной связи жителей наших земель с водными артериями наших земель – реками.Да, многие города выросли по берегам рек и не только на Руси. Естественно, что было бы странным, если бы жители городов и деревень, расположенных по берегам рек не потребляли бы в пищу рыбу.
Археологи, во всяком случае, утверждают, что рыба была одним из основных продуктов в те далекие годы.Впрочем, нам сложно представить, как жили люди в те далекие годы. Сложно понять, как купцы по рекам везли товары из далекой Скандинавии в не менее далекий и загадочный Царь-град. Сложно представить, как сходились в абордажной схватке дружины различных князей. Но без плавательных средств невозможно представить себе жизнь на Руси.
Еще сложнее представить себе, как обходились без лодок древние рыболовы. Да и представлять этого не нужно, потому что рыбная ловля без в те времена было занятием опасным и достаточно сложным.
Да и в наши времена все это вполне актуально. Существует масса водоемов, где с берега вести ловлю очень сложно или вообще невозможно. Например – заросшие камышом озера, где невозможен нормальный заброс и вываживание рыбы. Во многих местах рыба держится вдали от береговой линии, что мешает нормальному, точному забросу даже матчевой снасти.
Существуют водоемы, где толстый слой ила на дне не дает возможности использовать для ловли донки.
Выход один – выйти к внешней границе водной растительности на каком-нибудь плавательном средстве. Лучшим во все времена считалась .
С древнейших времен лодки изготавливались из самых различных материалов. Самым первым материалом, из которого изготавливали лодки был тростник, затем лодки выдалбливали из дерева, изготавливали из шкур различных животных.
Прошло некоторое время и основным материалом для изготовления лодок стали деревянные доски.
Прошло время и в конструкции некоторых лодок стали использоваться баллоны, в которые под давлением закачивался воздух. Появились надувные лодки , которые совершили переворот в создании компактных рыболовных лодок.
Впрочем, прогресс шел разными путями. Пришло время, и промышленность освоила производство легких металлических лодок, типа «Казанка», которые было достаточно сложно перевозить, но зато они были прочными и надежными на воде.
Дальнейшее развитие технологий привели к созданию лодок из полимерных материалов. Первыми, конечно, появились лодки из пластика , затем – лодки из композитных материалов.
Постепенно такие лодки становились более удобными для рыболовов, учитывающими конкретные условия ловли.
Сегодня все лодки , которые можно использовать для рыбной ловли можно классифицировать по нескольким признакам. Основной из них – материал, из которого лодка изготовлена.
Деревянные лодки
Это традиционные средства перемещения рыболова по водоему. Технологии производства этих изделий не меняются веками.
Вряд ли сохранилось в природе предприятие, которое
выпускает такие лодки промышленным способом.
Их строят местные умельцы. Строят для ловли на конкретном водоеме. Для каждого водоема существуют свои традиции такого строительства. Деревянная лодка спускается на воду в каком-то определенном месте и вынимается из воды только осенью или в самом крайнем случае – в случае повреждения плавательного средства.
Городские рыболовы, если не живут на берегу реки или озера, мало знакомы с особенностями этих преимущественно гребных плавательных средств. А в сельской местности до сих пор такая – вполне привычный атрибут заядлого рыболова.
Надувные лодки
Достаточно долгое время для изготовления рыболовных лодок использовалась обычная прорезиненная ткань.
Все изменилось с тех пор, как появились ткани из ПВХ
. Лодка
из этого материала стала значительно прочнее и легче. Из чисто гребного маломерного судна она стала превращаться во вполне пригодное для установки мотора плавательное средство
.
надувная лодка ПВХ
Постепенно такие лодки оценили не только рыболовы, но и охотники, потому сегодня нельзя считать надувную лодку изобретением, рассчитанным на использование исключительно рыболовами. Такие лодки широко используют так же военные и спасатели.
Надувные лодки ПВХ имеют массу преимуществ перед остальными маломерными судами для рыбалки:
1. Такая компактна. Некоторые одноместные модели можно уместить в среднего размера рюкзак.
2. Лодка
достаточно мало весит. в сложенном и в снаряженном виде может перемещать по берегу и в воде один человек.
3. Надувную лодку
можно использовать в условиях мелководья.
4. Она чрезвычайно устойчива. Перевернуть такую лодку на воде можно только приложив максимальное усилие. Даже на порогах она чувствует себя достаточно комфортно.
Недостатки у такой лодки тоже есть:
1. Уровень комфорта. Все-таки удобно расположиться в надувной лодке достаточно сложно;
2. Лодка
достаточно плохо управляется, особенно по сравнению с металлическими своими сестрами;
3. Для приведения в движение такой лодки потребуется более мощный двигатель, если сравнивать с лодкой из металла.
Надувные лодки могут быть:
1. Гребными.
Лодки имеют очень простую и надежную конструкцию. Надувные борта разделены на несколько отдельных секторов. Такая конструкция даже в случае повреждения одного из них позволяет лодке остаться на плаву. Дно такой лодки может быть изготовленным из обычной резины, может быть усилено вставками из фанеры или пластика.
2. Моторными.
Эти лодки отличаются прочным транцем, на который устанавливается двигатель. Борта такой лодки более жесткие. Дно (пайол) обычно либо надувное, либо усилено дополнительными поперечными «планками». Чем мощнее будет использоваться подвесной двигатель, тем прочнее должна быть конструкция лодки
.
3. Отдельная подкатегория надувных лодок Rigid Inflatable Boats (RIBs)
. Это лодки с подвесным двигателем, которые рассчитаны на очень быстрое движение по воде. Особенность конструкции такой лодки
– v-образный пайол.
Такая конструкция позволяет лодке развивать скорость на воде до 100 км/ч.
Собираясь себе купить надувную лодку , нужно помнить, что если вы планируете ее использовать исключительно для рыбалки, не нужно останавливать свой выбор на крупной модели. Если Вы предпочитаете ловить в одиночку, то Вас вполне устроит лодка длиной до 2,5 метров.
Если же любите ловить в компании, то лучше выбрать модель длиной не меньше 3,5 метров. Лодка такой длины считается наиболее устойчивой на воде. Да и комфорта в ней побольше.
Изготавливают надувные лодки чаще всего из устойчивой по прочности ткани, которую покрывают резиной, ПВХ с различными добавками.
ПВХ считается более прочным материалом, который отлично противостоит воздействию солнечного ультрафиолета, не гниет и не преет, нормально переносит и низкие, и высокие температуры. Кроме всего прочего, ПВХ устойчив к воздействию нефтепродуктов.
Единственный минус лодок ПВХ – этот материал почему-то привлекает внимание грызунов, которые зачастую повреждают покрытие лодки.
Надувные лодки ПВХ , конечно легче резиновых, но стоят дороже. Потому, если Вы не собираетесь ловить на больших водоемах, то вполне можете купить лодку , изготовленную из резины.
Металлические лодки
Такие лодки выпускались и выпускаются в настоящее время. В качестве основного материала использовался в разное время алюминий, дюралюминий и даже сталь.
Металлические лодки прочны, устойчивы, поддаются ремонту. Чаще всего, они нормально переносят перевозку на другой водоем. Но и недостатки у таких лодок имеются. Основной, на который обычно обращают внимание рыболовы – они достаточно шумные.
Рыболову очень сложно перемещаться по такому плавсредству, не создавая излишнего шума. Да и ловить на волне с такой лодки достаточно сложно, потому что любой удар волны о борт судна вызывает протяжный гул, похожий на удары в колокол.
Постепенно в конструкции таких лодок вносятся изменения, и шум планомерно снижается, но все же…
Алюминиевые лодки для рыбалки относятся к классу маломерных судов. Изначально эти лодки проектировались для путешествий (прогулок) по рекам, озерам и водохранилищам в условиях, когда высота волны не превышает 0,5 м, а так же при силе ветра, которая не превышает 4 баллов.
В настоящее время лодки этого типа уже адаптированы для рыбалки. Конструкция позволяет свободно перемещаться от рубки управления к мотору вдоль борта.
Преимуществами лодок из этого материала можно считать:
1. Повышенную, по сравнению с другими лодками
прочность конструкции.
2. Уровень комфорта. Современные металлические лодки достаточно удобны.
3. Долговечность. Такие лодки нет необходимости часто красить, чтобы защитить от коррозии.
4. Вес. Лодки из этого материала достаточно легко можно вытащить на берег.
5. Высокая степень плавучести. Это касается, прежде всего, лодок из дюралюминия, в конструкции которых применяются полые, заполненные воздухом баки.
6. Объем. Все-таки такие лодки были изначально рассчитаны на то, что ими будут пользоваться 3-4 человека. Пространство вполне это сделать позволяет.
К недостаткам отнесем слишком высокую стоимость ремонта. Особенно, если придется применять аргоновую сварку, а другой вид сварке в ремонте изделий из алюминия или дюралюминия применяться не может.
А еще такая лодка стоит достаточно дорого, как всякое изделие из металла по сравнению с тем же продуктом из пластика.
Пластиковые лодки
Основным материалом, который используют для производства пластиковых лодок, служит полиэфирная смола, пропитывают и покрывают заранее заготовленную форму, изготовленную из армирующих нитей.
Специалисты различают следующие виды лодок из пластика:
- Открытые лодки;
- Лодки с закрытой носовой частью;
- Лодки с каютами.
1. Открытые могут использоваться, как гребные или, как моторные. Максимальная длина таких лодок составляет 8 метров, минимальная – 3 метра. Рассчитаны такие лодки на ловлю в пресной воде на водоемах со слабым течением и полных их отсутствием.
2. Лодки с запалубленным носом более удобны и пользуются большим спросом у рыболовов, практикующим ловлю на больших водоемах. Чаще всего этот тип лодок используют в качестве моторного судна для ловли на больших водоемах и в морской ловле. Особенностью данного типа лодок является возможность установки двух двигателей.
3. Лодки с каютами используются исключительно для морской ловли.
Применение пластика в изготовлении лодок позволило сразу же решить несколько проблем, возникающих перед конструкторами.
1. Лодки из пластика
стали более долговечными по сравнению с изделиями из других материалов. Пластик абсолютно не подвержен коррозии и гниению.
2. Корпусу пластиковой лодки можно придать практически любую форму, а, значит, придать те или иные качества.
3. Лодки из пластика
значительно дешевле, чем лодки из металла
.
Недостатки этого типа лодок:
1. Относительная хрупкость;
2. Короткий срок службы;
3. Сложность ремонта.
Отдельно хочется упомянуть о существовании самодельных и промышленных гибридных лодок, один из видов которых мы уже упомянули в рассказе о надувных лодках .
Какую лодку выбрать
Какие критерии выбора лодки существуют? На что обращать внимание, при выборе лодки? На какие вопросы должен сам себе ответить рыболов, собирающийся приобрести себе плавательное средство
?
1. Насколько далеко от водоема живет рыболов?
2. Как часто рыболов выезжает на рыбную ловлю?
3. На чем Вы собираетесь перевозить лодку?
4. Где и в каких условиях будет храниться судно?
Если рыболов проживает на берегу относительно небольшого водоема, то есть смысл приобретать лодку «ближнего радиуса действия» из дерева или модифицированной фанеры.
Живущим у крупного озера или водохранилища есть смысл купить лодку
попрочнее: из металла или из пластика, которые есть возможность оборудовать подвесным двигателем.
В случае, если человек проживает достаточно далеко от водоема, но постоянно приезжает на один и тот же водоем, рыболову можно так же приобрести стационарную лодку.
Если рыболов проживает в городе, но предпочитает ездить на дальние (и при этом различные) водоемы, то вариант приобретения металлической или пластиковой лодки . Да, придется приобретать либо специальные крепления, либо специальный автомобильный прицеп, но это приобретение вполне оправдает себя. Кроме того, необходимо предусмотреть место под хранение лодки. В городских условиях это довольно тяжелый вопрос. Более прагматичнее: под эти цели лучше подходят надувные лодки ПВХ
Но, если быть честным, то общепринятых критериев такого выбора не существует. Выбор лодки – сугубо индивидуальный выбор. Выбрав вид лодки можно и нужно собрать информацию о существующих на рынке моделях. А, выбрав какую-то конкретную модель, собрать о ней отзывы, выехать к продавцу, чтобы увидеть лодку «вживую».
На продавцов-консультантов в выборе надежды мало. Люди заинтересованы в продаже «товара длительного использования». Ведь многие рыболовы приобретают лодку один раз и на всю жизнь.
Да, иногда любое плавательное средство может помочь в рыбалке. Лично был знаком с человеком, который сделал лодку из шины от трактора. Это было странное, мало управляемое судно, округлой формы, которое он накачивал ручным насосом не менее получаса.
Люди, улыбались, наблюдая за тем, как он перевозил его на багажнике старого велосипеда. Свист и скрежет надуваемого баллона слышали все в пределах пятидесяти метров. Но, когда он выходил «на воду» и через час возвращался с полным садком рыбы, береговые рыболовы ему откровенно завидовали. Потому что даже такое, несовершенное плавательное средство позволяло ему забрасывать приманку в многочисленные окна среди водной растительности, и мог облавливать границу камыша и чистой воды.
Существовал, и наверное все еще существует другой мой знакомый, который промышлял хариуса, устраивая недельные экспедиции на металлической лодке по большой реке.
Лодка в жизни рыболова играет огромное значение. Некоторые виды ловли, такие, как троллинг без лодки попросту невозможен.
Потому стоит задуматься над тем, чтобы приобрести такой простой и крайне необходимый инструмент для качественной рыбной ловли , как лодка.
Деревянная лодка своими руками, чертежи и схемы построения модели под весло, шест и подвесной мотор.
Для разработки варианта лодки «Бурмантовка» с фанерной обшивкой, за основу взяты материалы статьи «Бурмантовка» на ходу под «Вихрем» журнала «Катера и Яхты» № 3, 1970 г., где представлена конструкция народной лодки из дерева, даны ее технические и эксплуатационные характеристики.
Проект рассчитан на постройку прототипа «Бурмантовка» своими руками, из фанеры.
Эта конструкция самодельного плавательного судна сравнительно большой грузоподъемности, пригодная под весло, шест и мотор, рекомендована для малых и средних рек, хорошо подходит для туристических походов и рыбной ловли.
Имеет малый вес, хорошую устойчивость, прочность, проста в изготовлении.
Относительно узкий корпус имеет хороший ход, легко справляется с течением быстрых рек.
Широкий диапазон мощности применяемого двигателя, позволит эксплуатировать лодку в различных условиях, в зависимости от предполагаемой нагрузки и конкретного предназначения.
Эскиз теоретического чертежа судна.
Описание:
Каркас лодки изготавливается из тринадцати шпангоутов, форштевеня, кницы, транца закрепленных на килевую балку, продольно связанных между собой привальными брусьями, бортовыми, скуловыми и днищевыми стингерами.
Пространство между стенками корпуса заполняется пено-полистиролом общим объемом 0,2 (м3), который позволит держать лодку на плаву в случае затопления. Торцевая часть бортов закрывается фанерой или деревянной планкой.
Основным материалом для изготовления каркаса является:
- влагостойкая фанера ФСФ, либо авиационная БС толщиной: форштевень, транец – 24 (мм); шпангоуты – 16 (мм); кница – 10 (мм); настил палубы – 8 (мм); обшивка корпуса – 7 (мм); обшивка бортов – 5 (мм)
- сосновые рейки – 20х40 (мм) (продольный крепеж)
Поверхность настила нижней палубы делается шероховатой.
Перед тем как приступить к построению деревянной лодки, необходимо подготовить основную часть такого сооружения – бортики. Для этого необходимо взять самые ровные, длинные, достаточно широкие доски, которые изготовлены из ели или сосны.
Посмотрите на фото самодельных лодок и вы увидите, что на ее бортах нет досок, у которых есть сучки – это очень важно. Доски для этой части лодки должны пробыть в сухом месте под небольшим гнетом на протяжении минимум одного года.
Выбор досок для работы
Перед тем, как начать производство, необходимо еще раз удостовериться, что доски абсолютно подходят для работы. Далее для каждой доски необходимо отмерить нужную длину и аккуратно их отрезать под углом в 45 градусов. Эти доски пойдут на нос лодки.
После этого необходимо прострогать их и проверить, чтобы соединенные друг с другом доски не имели щелей. После чего концы обработать антисептиком.
Следующий шаг – заготовка носа лодки, а служит им треугольный брусок. Длиной он должен быть в полтора раза больше, чем ширина бортиков. Брус также строгается и покрывается слоем антисептика.
Дальнейшая инструкция для изготовления лодки своими руками заключается в выборе подходящей доски для кормы лодки. Не пренебрегайте запасом, ведь лучше отрезать потом лишнее, чем искать и начинать все по новой.
Сборка лодки
Когда элементы деревянной лодки будут собраны, нужно начинать сборку изделия. Начать следует с носовой части. Оба бортика и треугольный брусок необходимо соединить между собой при помощи саморезов. Выступы сверху и снизу желательно сразу срезать, чтобы они в будущем не мешали.
Следующий шаг очень важный и ответственный, так как необходимо придать будущей лодке форму. Необходимо определиться с шириной лодки и поставить распорку по середине. Доску для распорки выбирайте размерами с высоту лодки, так у вас не лопнут бортики.
Когда распорка будет правильно установлена можно начинать придавать лодке форму, позовите на помощь нескольких людей или запаситесь веревками, чтобы сдерживать конструкцию.
Используйте чертежи и подгоняйте размеры кормы для изготовления лодки таким образом, чтобы при соединении задней стенки и бортов не оставалось зазоров и щелей.
Когда задник будет установлен, срезаем лишнюю часть снизу, а сверху можете сделать элемент в виде треугольника. Далее занимаемся распорками, которые будут постоянно поддерживать форму лодки, а также сидениями, которые устанавливаются поверх распорок. Количество, а также расположение этих элементов можете определить сами, так это может быть одно, два и более мест.
Выравниваем на нижней части все в одной плоскости и обрабатываем защитным слоем всю поверхность. Когда клей подсохнет, начинайте делать дно лодки.
Наилучшим вариантом дна станет оцинкованный лист металла. Постарайтесь найти такой лист, чтобы он соответствовал размерам лодки.
Как правильно сделать дно лодки своими руками
Поставьте будущую лодку на лист металла и обведите маркером ее границы, не забудьте захватить запас в несколько сантиметров на всякий случай, лишнее всегда можно будет подрезать.
Следующий шаг это покрытие соединения лодки с ее дном специальным силиконовым герметиком по всей длине одной линией. Поверх герметика, пока он не высох, укладывается шнур в несколько рядов – все это нужно для того, чтобы дно лодки было герметично и не пропускало воду внутрь.
Когда это процесс будет закончен, переходим к соединению дна с каркасом. Аккуратно наложите дно лодки на ее нижнюю часть. Для соединения используйте гвозди или саморезы.
Начинайте соединять от середины и двигайтесь к краям лодки. Выполняйте работу как можно медленнее и аккуратнее, так как эта часть является очень важной.
Отрезаем излишки металла, которые торчат больше, чем на 5 мм от края лодки, а остатки загибаем молотком. Нос лодки важно также защитить от внешних факторов при помощи все того же металла. Вырезайте прямоугольник из жести по размерам лодки.
Везде, где соединяется дерево и металл необходимо пройтись герметиком и шнурком. К этому времени, до того, как вы начали «заворачивать» нос металлом, необходимо обработать всю лодку антисептиком.
Обязательно сделайте крепление на носовой части для цепи. Это поможет, если кто-то захочет украсть новенькую лодку, так как на водоеме она будет привлекать к себе особое внимание в виду своей новизны.
Перед тем, как строить лодку, продумайте и просмотрите все идеи, из чего можно сделать лодку. Возможно вы подберете для себя особый материал, с которым вам будет удобнее работать, а может вам нужна особая защита или массивность.
Не забудьте покрыть дно с обратной стороны специальной краской, так как оцинкованный метал при контакте с водой со временем разрушается. А деревянные части лодки необходимо покрыть несколькими слоями спец пропитки и оставить в итоге лодку сушиться в тени.
Для удобства внутри лодки на ее дне можно разложить деревянный настил. Так дно не будет греметь, когда вы будете по нему передвигаться.
На этом лодка будет готова. Прочитайте подробнее статьи как сделать лучшие самодельные лодки с описанием, чтобы узнать какие-то другие нюансы, которые, возможно, пригодятся вам при будущих постройках.
Фото лодки своими руками
Все фото из статьи
Лодка является незаменимым элементом рыбалки или летнего отдыха на реке. Конечно, хорошее плавательное средство, пусть даже это небольшая лодка, является довольно дорогим удовольствием. Однако, его можно сделать самостоятельно из фанеры, причем эта задача не такая сложная, как многие могут подумать.
В данной статье мы рассмотрим, как построить лодку из фанеры самостоятельно, которая сможет разнообразить ваш отдых.
Общие сведения
Чтобы построить фанерную лодку понадобится лишь простой набор инструментов, который имеется у каждого домашнего мастера, а также подходящий материал, терпение и желание получить качественный результат.
Следует отметить, что помимо простоты изготовления, фанерное плавательное средство обладает и многими другими достоинствами, такими как:
- небольшой вес , что очень важно, ведь прежде чем спустить лодку на воду, приходится пройти некоторое расстояние. В облегченном варианте данное изделие весит 10-15 кг, благодаря чему его без труда могут нести два взрослых человека. Правда, если лодка изготовлена по каркасной технологии, вес возрастает, однако, все равно он не критичен для переноса на небольшие расстояния;
- в зависимости от типа проекта, вместительность плавательного средства составляет до 5 человек , чего вполне достаточно для небольшой семьи;
- при соблюдении технологии изготовления конструкция получается прочной и долговечной ;
- для изготовления плавсредства не понадобится больших финансовых затрат , так как цена всех материалов вполне доступная.
Поэтому, если у вас имеется свободное время и желание построить лодку, нет поводов отказываться от этой идеи.
Инструменты и материалы
Основные характеристики будущей лодки, такие как прочность и долговечность, зависят от фанеры, из которой она сделана. Поэтому к ее выбору необходимо подходить очень ответственно.
Обычная фанера марки ФК, которая применяется для изготовления мебели, для данных целей не годится. Поэтому лучше всего использовать листы следующих марок:
| Марка | Особенности |
| БС | Слои шпона этой фанеры пропитываются бакелитовым клеем. В результате материал устойчив не только к воде, но и различным агрессивным средам, перепадам температур и прочим негативным воздействиям. К недостаткам относится высокая стоимость, к тому же найти в продаже эту марку очень сложно. |
| БК | В качестве пропитки для шпона используется бакелитовый лак. Благодаря этому данный материал также устойчив к влаге и другим негативным воздействиям, при этом его стоимость несколько ниже марки БК. |
| ФСФ | Выполняется на основе прифенолформальдегидных смол. Данная марка является наиболее дешевой и доступной. Поэтому отлично подходит для строительства лодки, если нет возможности приобрести листы БС или БК. |
Помимо типа марки фанеры, при выборе также следует обратить внимание и на ее качество:
- на торцах плит не должны присутствовать щели;
- на поверхности должны отсутствовать сучки и прочие дефекты.
Обратите внимание!
Не стоит использовать слишком толстую фанеру, так как листы должны быть гибкими.
Поэтому оптимальная толщина составляет 5–6 мм.
Помимо фанеры также понадобятся и другие некоторые материалы:
- доски и бруски – должны быть сухими и качественными;
- стеклоткань – удобней приобретать в рулоне и затем нарезать на куски нужных размеров;
- яхтный лак или водостойкая краска.
Что касается инструментов, то набор достаточно простой:
- электролобзик;
- шлифмашинка;
- рубанок;
- молоток;
- струбцины;
- рулетка и карандаш;
- шпатель.
Изготовление лодки
Чертежи
Прежде чем начать работу, необходимо подготовить чертежи как построить лодку своими руками из фанеры. Надо сказать, что в интернете существует большое количество всевозможных проектов. Некоторые из них имеются и на нашем портале.
Однако, прежде чем подобрать оптимальный проект, следует определиться с основными требованиями к плавательному средству, таким как:
- размеры и вместительность лодки;
- внешний вид изделия;
- сложность конструкции – подбирается в зависимости от уровня вашего мастерства. Если подобной работой вы занимаетесь впервые, лучше взять проект попроще.
Определившись с этими требованиями, можно рассмотреть существующие проекты лодок для самостоятельной постройки из фанеры, и выбрать из них наиболее подходящий. При необходимости, их можно незначительно подкорректировать согласно индивидуальным пожеланиям.
Начинать работу следует с выполнения разметки и выпиливания деталей.
Данный процесс осуществляется следующим образом:
- прежде всего нужно разметить линию скулы и транца (на схеме А, Б, В);
- далее по намеченной линии отрезается часть листа лобзиком;
- затем полученную заготовку следует приложить к противоположной стороне и обвести карандашом. Таким образом, она послужит шаблоном и обеспечит симметричность лодки. Для удобства, заготовку можно прикрепить к основному листу струбцинами;
- далее по намеченной линии отрезается вторая часть листа;
- после этого нужно наметить линию, которая будет отделять транец от днища, и отрезать по ней транец;
- в завершение работы места спилов нужно обработать наждачной бумагой.
Совет!
Лодку можно сделать и более габаритной.
В этом случае, прежде чем раскроить материал, листы фанеры надо склеить «на ус», обработав места стыка рубанком.
Теперь, когда основные детали выполнены, можно приступить к сборке лодки.
Сборка
Инструкция по сборке лодки выглядит следующим образом:
- по краю кормы и транца следует высверлить отверстия диаметром 1,5 мм с шагом 150 мм;
- далее транец надо прикрутить к днищу медной проволокой;
- затем днище нужно уложить на три табуретки. Чтобы обеспечить необходимый его прогиб, на крайние табуретки следует подложить дощечки или книги;
- далее из двух отрезков, оставшихся после выпиливания днища, следует сделать борта с учетом наклона транца. Для этого заготовку надо приложить к скуле днища. Чтобы проще было выполнить разметку, в верхней части транца можно выполнить отверстие и прикрутить к нему борт. Для этой операции понадобится помощник, который будет придерживать борт возле носовой части;
- по намеченной линии надо , после чего ее следует использовать как шаблон для второго борта;
- далее по краям борта и скулы днища надо просверлить отверстия диаметром 1,5 мм с шагом 150 мм;
- теперь нужно прикрутить детали проволокой учитывая следующие нюансы – борта должны устанавливаться на днище и приматываются проволокой скрутками наружу. Транец при этом должен оказаться между бортов;
- затем проволоку нужно осадить и обстучать молотком;
- далее надо вставить шпангоут (перегородку), который предварительно можно прикрепить к бортам саморезами, а также банку (сиденье). Конструкция последней представляет собой шпангоут, поверх которого крепится доска;
- затем нужно выполнить планки и приклеить их по бортам;
- на расстоянии 300 мм от сиденья в планках выполняются отверстия под уключины. В этом месте их можно укрепить дополнительными брусками;
- затем стыки деталей нужно проклеить тремя слоями стекловолокна и эпоксидным клеем. Ширина нижней полоски должна составлять 25 мм, средней – 40 мм, а верхней – 50 мм. Перед оклейкой, скрепки нужно снаружи откусить;
- после этого надо окончательно вклеить перегородку и банку;
- в отверстия от временных шурупов и прочих креплений нужно вклеить «эпоксидкой» деревянные нагеля;
- затем точно также выполняется склейка наружных швов;
- чтобы придать дну большую прочность, а также защитить его от повреждений во время швартования к берегу, с наружной стороны следует прикрепить киль, а также наружные стрингеры. В качестве последних лучше всего использовать рейки из лиственницы. Прикрепить рейки можно при помощи саморезов и эпоксидного клея.
На этом основная часть работы завершена, теперь осталось лишь выполнить отделку изделия.
Отделка
Дальнейшая обработка лодки выполняется в такой последовательности:
- в первую очередь все неровности эпоксидного клея следует зашкурить наждачной бумагой;
- имеющиеся изъяны необходимо зашпатлевать влагостойкой шпаклевкой;
- затем изделие вскрывается лаком или окрашивается. Красить лодку лучше пентафталевой краской, предназначенной для наружных работ.
Совет!
Чтобы придать плавательному средству более привлекательный внешний вид, можно комбинировать краску и лак.
На этом процесс изготовления лодки завершен. Теперь нужно лишь приобрести весла или сделать их самостоятельно.
Получив подобный опыт, можно подыскать более сложные чертежи лодок из фанеры для самостоятельной постройки, к примеру, с мотором, и сделать плавательное средство для дальних путешествий по реке.
Вывод
Постройка фанерной лодки, как мы выяснили, не содержит никаких сложностей. Единственное, к этому процессу следует подходить поэтапно и не спеша. Особая внимательность и аккуратность требуются в процессе раскройки материала и вырезания деталей, в остальном же нужно лишь придерживаться определенной последовательности действий.
Видео в этой статье содержит дополнительную информацию по данной теме. Если отдельные моменты изготовления фанерной лодки вам не до конца ясны, вы можете задать вопросы в комментариях, и мы с радостью на них ответим.
Опубликована статья А. Е. Шабалина о том, как снять теоретический чертеж с натуры. Мне также довелось снимать обводы корпуса с готовой лодки и сделал я это гораздо проще. Для этого не нужно ни ровной площадки, ни сложных приспособлений. Необходим кусок бечевки, равный длине лодки, два колышка, лист фанеры, равный или чуть больший ширины лодки, и кусок алюминиевой проволоки диаметром 3-5 мм.
Лодку нужно поставить на киль и определить, в каких местах будут ставиться шпангоуты: расположение шпангоутов на оригинале по тем или иным соображениям может не устраивать строителя. В намеченных местах измеряют и записывают в таблицу ординат ширину борта. После этого лодку переворачивают килем вверх. По ДП в носу и в корме вбивают колышки и натягивают металлическую струну или бечевку таким образом, чтобы она слегка касалась киля. Натянутая струна является базовой линией, от которой измеряют высоты килевой линии на каждом шпангоуте. Если обводы шпангоутов будут сниматься по наружной обшивке, то на ней необходимо пометить, пользуясь следами креплений обшивки к набору, положение каждого шпангоута. Если же обвод снимается изнутри корпуса, по внутренней поверхности обшивки, то ориентирами могут служить сами конструктивные шпангоуты.
Лист фанеры будет служить плазом. На нем необходимо провести две взаимно перпендикулярные линии: вертикальную - ДП и горизонтальную - ОЛ. По ДП откладываем от ОД замеренные высоты между килем и струной на каждом шпангоуте. Из отмеченных точек проводим горизонтальные отрезки, равные полушироте киля на каждом шпангоуте (ширину киля несложно замерить на перевернутой лодке). Советую раз-метку делать разноцветными фломастерами, каждый шпангоут своим цветом. Это облегчит дальнейшие работы по изготовлению лекал или самих шпангоутов.
Приложив алюминиевую проволоку к корпусу лодки по месту расположения шпангоута, обвод которого снимается, изгибают ее, плотно прижимая к обшивке. Получается шаблон полуобвода шпангоута от борта до киля. Конец проволоки у кромки борта слегка подгибают. Затем проволочный шаблон прикладывают к плазу, совмещая соответствующую отметку при киле и линию отгиба с заранее отложенными ограничивающими вертикальными линиями полушироты борта. Обведя шаблон по контуру фломастером, получают обвод шпангоута и высоту борта в данном сечении. Естественно, что алюминиевую проволоку нужно переносить аккуратно и не деформировать при обводке. Остается разметить на плазе обводы носа и кормы (фор- и ахтерштевня) и теоретический чертеж в натуральную величину готов.
А теперь о лодке, обводы которой нам довелось снимать с натуры. Это типичная «Щука» - деревянная лодка народной постройки, которые во множестве строились в нашей Пермской области еще с тех давних времен, когда о подвесных моторах здесь даже не слышали. Старые мастера искали на склонах кривые корни березы - кокоры, из которых после небольшой обработки получались прочные, толстые, но и соответственно тяжелые, полушпангоуты. Затем они крепились к килевой доске толщиной 40 мм, а к ним пришивались по две во всю длину бортовые доски, которые были заранее заготовлены и высушены. Щели конопатились и заливались смолой.
Я несколько изменил конструкцию. Сняв плазовые ординаты со старой лодки, я на ровной поверхности вычертил обводы шпангоутов, после чего по обводам с шагом 50-100 мм прибил гвозди 100X4 без шляпок таким образом, чтобы они примерно на 50 мм выступали над поверхностью плаза.
Из фанеры толщиной 4 мм напилил полосы шириной 40 мм. Для каждого шпангоута приготовил 5 полос во всю длину шпангоута, а 6 - длиной чуть больше полуобвода шпангоута, чтобы они немного заходили на киль. Затем фанерные полосы распаривались и вставлялись между гвоздями, стягивались струбцинами и сохли примерно сутки.
Высохшие заготовки снимали с плаза, каждую полоску намазывали клеем и собирали на гвоздях 2x50 с шагом 50 мм в шахматном порядке. Шпангоуты оставляли сушиться между гвоздями и при необходимости стягивали полосы струбцинами.
Таким образом были изготовлены шп. с 3 по 10. Остальные, дабы избежать их последующей строжки, я лишь изгибал на шаблоне, а собирал прямо на лодке уже после обшивки бортов и установки транца. Всего было поставлено 13 шпангоутов при расстоянии между ними от 400 до 570 мм. Шп. 13 изготовлен из двух брусков 50Х50; к нему крепится сиденье водителя.
Вследствие крутого перехода обводов днищевой части в борт в том месте, где листы фанеры состыковываются с килем, шпангоуты в носу и корме полностью притянуть не удается - остается зазор около 30 мм, но на прочности лодки это ни в коей мере не сказывается.
Готовые шпангоуты устанавливаются на кн-левую доску и закрепляются на ней на клее и гвоздях. В качестве клея мы использовали обычный цемент, разведенный в нитролаке.
Шпангоуты изнутри временно сшиваются рейкой 20X40 на уровне привального бруса. Эти рейки по окончании обшивки корпуса фанерой снимаются, так как лодка имеет беспалубную конструкцию, а привальный брус сечением 25X80 крепится снаружи, дабы не ослаблять шпангоуты.
Киль изготавливается из сосновой доски толщиной 30 мм. В местах установки шпангоутов в нем сделаны поперечные клиновидные пропилы 40X40. Транец изготовлен из 60-миллиметровой доски, форштевень - из соснового бруса.
Конструкция получилась легкая и достаточно прочная.
При спуске на воду и испытаниях выяснился существенный недостаток, как оказалось, присущий не только нашей, но и всем лодкам подобной конструкции, - сильная валкость на стоянке.
Выход из положения нашелся сразу. Были изготовлены фанерные були, внутреннюю полость которых заполнили пенопластом. Остойчивость стала, как на «Казанке», что вполне приемлемо. Учитывая специфику нашей реки - мелководье и наличие подводных камней, была изготовлена защита гребного винта и подводной части двигателя. Теперь для моей «Щуки» не страшны плавающие бревна.
На ходу под 30-сильным «Вихрем» обнаружился еще один недостаток - невозможно идти одному, так как резко задирается нос лодки. Приходится загружать его камнями. Но как правило, одному ездить не приходится.
Мореходность, конечно, оставляет желать лучшего (слишком низкие борта), но в волну до 0,5 м - такая на перекатах - иду смело.
От редакции
Мастер лесосплава с мелководной уральской реки С. Букин предлагает простой способ для снятия с натуры обводов корпуса небольших лодок, который, однако, обеспечивает лишь приблизительную точность. По нашему мнению, его можно применять при условии последующего контрольного построения всех трех проекций теоретического чертежа в крупном масштабе для полного согласования обводов. Именно это и было сделано при подготовке материала С. Букина к публикации: приводимый здесь эскиз обводов построен с использованием присланной им таблицы ординат (масштаб по длине сокращен в два раза по отношению к масштабу по высоте и ширине лодки, поэтому эскиз не дает истинного представления о «Щуке» как об очень узкой и длинной лодке). Вместо 13 шпангоутов, которые были установлены на описываемой лодке на различных расстояниях друг от друга, на эскизе приведены 10 равноотстоящих шпангоутов.Жаль, что С. Букин, рассчитывая эксплуатировать будущую лодку под мотором, не внес в ее обводы соответствующих изменений. Ведь «подлинник» традиционно использовался на веслах или с шестом-«пропешкой», т. е. на скоростях до 10 км 1 ч. Более того, настоящая уральская лодка имеет как бы две скулы - одну по килю, а вторую по пазу между поясьями бортовой обшивки, состоящей из двух широких досок. Можно было бы сохранить эту вторую скулу, ведь все равно корпус обшивался листами фанеры. Думается, что и остойчивость лодки была бы выше, если бы строитель сохранил развал бортов и увеличил бы ширину корпуса до 1,3-1,4 м, как это делается для лодок 8,5-метровой длины.
«Щука1 приспособленная для подвесного мотора, должна была бы иметь более широкую корму, может быть,- с острой скулой в кормовой трети длины, с более «водоизмещающей» кормовой частью и погруженным в воду обрезом транца. Желательно было бы заострить обводы форштевня из-под которого на ходу с полной нагрузкой поднимается много брызг, что «тормозит» движение лодки. Возможно, что, если бы эти изменения были внесены в обводы, «Щука» сохранила бы свое изящество и приобрела нужные качества для плавания под мотором без бортовых булей.
Описываемая лодка имеет слишком легкую конструкцию, а толщина обшивки (4 мм) не соответствует таким мощным деталям, как 30-милли-метровый киль, фор- и ахтерштевни. Для повышения надежности и долговечности судна целесообразно было бы на обшивку наложить второй слой 4-миллиметровой фанеры. Ведь на прототипе доски наружной обшивки имеют толщину 20-25 мм.
В заключение заметим, что была опубликована обстоятельная статья П. Ф. Кузьмина о «бурмантовках» - лодках, построенных известным на Урале лодочным мастером Л. А. Бурмантовым. Почти полвека строил свои лодки Лев Анкундинович и многие из построенных им в 70-х годах уже были приспособлены для плавания с подвесными моторами.
Загрузка...
