Печь шведка своими руками обыкновенная и с плитой, описание и принцип работы. Печь шведка своими руками: от фундамента до кладки Кирпичная печь шведка своими руками

В этой статье расскажу вам о такой эффективной и практичной печи под названием «шведка». Её основным преимуществом выступает то, что она одновременно может применяться не только для обогрева помещения, но и для приготовления пищи. А если в своем загородном доме или на даче построить такую печь с лежанкой, то в холодные зимние вечера вам обеспечен абсолютный уют и комфорт.

Построить такую чудо-печь можно самостоятельно или пригласить специалистов. Какие материалы необходимы и основные этапы процесса строительства вы также сможете прочесть в этой статье.

Появление современных моделей отопительного оборудования позволило значительно повысить комфортность жилища. Казалось бы, такие конструкции, как печи должны уйти в небытие, остаться лишь в музеях, да в народной памяти. Но наблюдается обратная ситуация.

Владельцы загородных домов все чаще проявляют к ним интерес, желание возвести печь в своем доме. Причин такому явлению несколько.

Во-первых, в последнее время все чаще люди задумываются об экологической безопасности жилья.

Печь-шведка – весьма эффективный и практичный отопительно-варочный прибор, который вполне возможно построить своими руками домашнему мастеру, ранее не занимавшемуся печными работами.

Если учесть, что трескучий мороз зимой бывает не всегда, то по КПД в среднем за отопительный сезон шведская печь немногим уступает русской, но компактнее и быстро разогревается.

По своей конструкции печь-шведка с плитой рассчитана на размещение в простенке между кухней и общей жилой комнатой, как в традиционных скандинавских жилищах, или между кухней и гостиной, в домах посовременнее и побогаче.

Кухня хорошо и быстро прогревается на период готовки, но накопленный в печи запас тепла большей частью постепенно отдается в смежную комнату. Там к печи можно пристроить, смотря по вкусу и достатку хозяев, лежанку или камин.

Главными преимуществами шведки являются:

• компактность;
• высокий КПД.

Конструкция средних размеров занимает всего один квадратный метр и при этом способна отапливать дом в 30 м2 при условии, что печь размещается в двух комнатах.

Топка располагается в кухне, а задняя стенка обогревает гостиную или спальню. Такая эффективность и экономичность обеспечивается сложной системой дымоходов, позволяющих рационально использовать тепло.

Важным достоинством этой печи является возможность одновременно создать два или три варианта топки: зимний, летний и осенний.

Для каждого предусмотрен свой путь прохождения дыма, что позволяет летом готовить, не повышая температуру в доме. Эта система одновременно поддерживает печь в рабочем состоянии постоянно, исключая задымление, с которым приходится сталкиваться при начале отопительного сезона владельцам обычных конструкций.

Печь-шведка – это уникальная по своим характеристикам конструкция, которая подходит как для обогрева жилых помещений, так и для приготовления разнообразной пищи.

Особенности конструкции и сравнительно небольшие размеры агрегата позволяют размещать его в смежных комнатах. Обычно лицевую сторону шведки выводят в кухню, а заднюю стенку – в жилую комнату для ее обогрева.

В конструкции шведской печи больше всего привлекает эффективность сгорания топлива.

Благодаря удачной технической конструкции, в топке сгорает уголь, дрова, камыш или мелкая древесина, образуя большую массу тепловой энергии.

В отличие от традиционной русской печи, которой требуется немало времени, прежде чем она начинает отдавать тепло, шведка очень быстро разогревается. Благодаря этому, уже через 10-15 минут после закладки и розжига дров, помещение наполняется теплом.

При этом, она не только быстро прогревает помещение, но и сохраняет тепло. Для этого, после угасания дров, необходимо плотно закрыть задвижку. В противном случае, все тепло, которое накопилось в печи, быстро выйдет наружу.

Подобно популярной голландке, шведка очень компактна и занимает не много место в доме, что незаменимо в небольших загородных домах, где расположение большой русской печи просто не имеет смысла.

Кроме того, варочная поверхность для приготовления еды и духовка создает дополнительный комфорт и повышает функциональность печи.

Достоинства шведки:

• компактные размеры;
• функциональность (варочная поверхность, духовка, нагрев воды и т.д.);
• экономичность расхода топлива;
• возможность прогреть одновременно две комнаты.

Но, говоря о достоинствах шведки, было бы несправедливо не заметить и некоторые ее недостатки.

Конструкция шведской печи очень требовательна к выбору материала. Если для создания русской печи подойдет обычный шамотный кирпич, то здесь необходимо запастись очень качественными материалами, иначе будет сильно снижена эффективность отопительного аппарата.

Кроме того, конструкция такой печи достаточно сложна и требует определенных знаний и очень тонкого скрупулёзного подхода. После монтажа и запуска, очень сложно будет устранить свои ошибки.

Шведская печь всегда выполняет как минимум 2 функции:

• отопительную;
• варочную.

Размер топки 35-50 см, размер плиты 41-71 см. Если вы, к примеру, захотите изменить размеры топки, то вам придется пересчитывать все остальные параметры печи. Недаром же лучшие математики прошлых времен рассчитывали со скурпулёзной точностью свое детище.

Прежде чем выбрать определенную модель печи, подумайте, какая функция у нее будет главной, от этого зависит очень многое.

Если, к примеру ваша печь будет только отопительно-варочным сооружением, то ее можно разместить на кухне и сделать небольшого размера.

Если предполагается задача обогрева целого дома, то выберите место, откуда тепло будет свободно распространятся по всему дому. Какую бы модель печи вы не предпочли, работа начинается с сооружения фундамента под размеры печи.

Шведская печь предназначена для дома небольших размеров с простой планировкой (в идеале двухкомнатного). Обычно мощности теплогенератора хватает для строений площадью 30-50 квадратных метров при условии, что будет производиться две топки за сутки.

Устройство, как правило, возводят между кухней и основным помещением, то есть печка играет роль перегородки.

Дверца топки и поддувала, задвижки, плита и ниши находятся в кухне (отсюда же происходит управление печью), а тыльная плоскость с дымовыми каналами обращена в комнату.

Стараются собрать шведку ближе к центру дома, лишь изредка её ставят возле наружной стены или в углу.

По форме печь шведка напоминает вертикально ориентированный блок-шкаф, который имеет высоту от 2 метров, часто она поднимается почти до самого потолка.

Модель примечательна своими скромными размерами по полу, её длина редко превышает порог в 1300 мм, а ширина – 900 мм. То есть в свободном пространстве теряем только 1 м2 (вместо 3-4, как в случае с русской печкой).

В небольших габаритах скрыт большой потенциал, производительность тут будто сконцентрирована. Например, если из того же количества кирпича сложить голландку, то её тепловая производительность будет где-то на треть ниже.

Коэффициент полезного действия шведских печей почти такой же, как у русской печки, но они менее материалоёмкие и намного проще в монтаже.

Принцип работы печи

1. В топке разгорается топливо, и получившийся газ проходит под варочную плиту.
2. Происходит нагрев плиты, духового шкафа.
3. Отопительные газы скапливаются в замкнутом пространстве отопительной камеры, где ее нагревают.
4. Через боров дымовой трубы газы удаляются.

Что привлекает в данных печках, так это эффективность сжигания и нетребовательность к топливу.

В камеру сгорания загружаются дрова, уголь, мелкая древесина или камыш, - все это успешно сгорает и выделяет массу тепловой энергии в доме, благодаря удачной конструкции.

Очень удобно, что горячий воздух из духовки начинает поступать в комнату практически сразу после растопки. В то же время тыльная сторона, которую нагревают дымовые газы, достаточно долго держат тепло. Главное, после угасания топки не забыть закрыть задвижку, иначе печка быстро остывает.

Как и голландка, шведка занимает немного места в доме, притом устанавливается в простенке между комнатами, что еще больше способствует экономии места.

Плита для варки и ниша для сушки вещей создает дополнительный комфорт при эксплуатации подобного рода источников тепла.

Виды печей и их характеристики

Существует несколько моделей печи шведка:

• отопительно-варочная печь, имеющая только плиту, а также при желании оснащенная дополнительно духовкой, водогрейным баком и нишей для сушки;
• печь-камин, который может быть расположен таким образом, что отопительно-варочная часть сооружения будет выходить в кухню, а декоративная каминная сторона в спальню или гостиную;
• шведка, имеющая лежанку – такая печь имеет более сложную конструкцию, но зато она может выполнять в зимнее время функцию теплой кровати.

Шведка с лежанкой является аналогом русской печи и еще относительно недавно была довольно распространена. Сейчас же такие конструкции вытеснились более компактными классическими вариантами.

Однако широко известен положительный эффект таких печей при простудных заболеваниях. Наши предки считали, что стоит поспать на хорошо прогретой печи, и болезнь отступит.

Модель выбирается в зависимости от площади, которая может быть под нее использована, так как некоторые из разновидностей - достаточно массивны, а другие, наоборот, имеют компактные формы.

При выборе печи, кроме площади, конечно же, учитываются предъявляемые к ней требования по функциональности.

Например, если шведка устанавливается в кухне и место ее расположения не граничит с другими комнатами, то выбор обычно падает на компактную отопительно-варочную печь.

Если же необходимо обогреть весь дом, то для печи выбирается соответствующее место, где она будет обогревать сразу две комнаты, или же вариант с лежанкой, от которой исходит также достаточно большое количество тепла.

Шведка с камином отлично подойдет для романтического интерьера – ее обычно выбирают те хозяева, которые любят проводить вечера около огня. Если кладка каминного отдела произведена правильно, то он также вполне сможет обогреть комнату, в которую выходит его топка.

Относительно построения щитка такие печи также делятся на несколько видов:

• В случае горизонтального построения щитка прогревание конструкции происходит равномерно.

  Однако для прочистки такой системы необходимо большое количество прочистных отверстий, оснащенных дверками, что делает такую конструкцию более сложной в возведении и дорогостоящей.

  В случае с вертикальным расположением газоходных каналов в такой печке может быть лишь один прочистной люк.

  Поскольку чаще всего такие печи располагаются между двух комнат, то одна из них будет прогреваться быстрее другой. Это объясняется тем, что в первом канале, расположенном со стороны печи, температура будет существенно выше, чем в третьем, куда отводятся уже несколько остывшие газы.

Шведка с колпаковым режимом топки.

Данный вариант обладает достоинствами обеих вышеописанных систем. Прогрев печи в данном случае происходит равномерно, а для самой конструкции требуется лишь одно прочистное окошко. Еще один плюс – для строительства такой печи необходимо меньшее количество кирпича. К тому же, и остывает такая конструкция сравнительно медленнее.

Печь шведка своими руками

Печь шведка своими руками может быть возведена лишь в том случае, если у домашнего мастера уже есть устойчивые навыки каменщика и, хотя бы небольшой, опыт работы с печами.

Сама по себе шведка является достаточно сложной конструкцией, явно непредназначенной для первичного обучения подобным технологиям.

Какая бы модель печи ни была выбрана, работу все равно начинают с устройства основы-фундамента.

Ключевой материал для сооружения отопительно-варочной шведки своими руками – это красный кирпич из керамики.

Категорически запрещено для кладки использовать ранее применяемый кирпич, например, со старой разобранной печи. Для топки применяйте шамотные кирпичи.

Для изготовления печи небольших размеров вам могут потребоваться следующие материалы:

• Глина;
• Красный и шамотный кирпич;
• Дверцы различного типа (поддувальная, топочная, ревизионная);
• Задвижки;
• Варочная чугунная плита;
• Колосниковая решётка;
• Стальные уголки и полосы;
• Мертель.

Как и прочие типы кирпичных печей, шведку следует укладывать на фундамент, который предварительно следует приготовить.

Его установка не отличается от укладки подобного при возведении других отопительно-варочных и прочих типов печных и отопительных конструкций.

Помните, что размер фундамент обязан превышать размеры печи. Его выкладывают на основе щебня и битого кирпича, затем послойно заливают бетоном.

Последний слой фундамента подлежит гидроизоляции и затем можно осуществлять кладку кирпичей согласно порядовке конструкции.

Но не всегда печь планируется на этапе строительства дома, поэтому зачастую приходиться делать дыры в уже готовом полу. Но в любом случае фундамент печки и основа здания из бетона должны быть отделены между собой. Иначе, в случае неудачной усадки одной стороны, может перекоситься следом и другая, тем самым деформируя всю кладку.

Для возведения такого мощного агрегата нужен соответствующий фундамент, который будет уходить в глубину грунта почти на метр, а точнее на 70 сантиметров. Если грунт промерзает глубже, то и яму, соответственно, стоит рыть более глубокую. Об этой информации следует позаботиться заранее.

Если строительство печки происходит в уже готовом доме, а не на этапе строительства, то осуществлять разметку будущей шведки стоит прямо на полу с тем условием, что отверстие в нём должно быть больше размеров фундамента на 10–15 сантиметров во все стороны.

После того как разметка и дыра в полу сделаны, нужно разметить грунт и выкопать котлован. Дно засыпать смоченным водой песком. Его тоже утрамбовать. Толщина слоя утрамбованного песка должна быть 10–20 сантиметров. Конкретные данные зависят от глубины вырытого котлована.

Затем идёт слой щебня в 15–15 сантиметров, тоже хорошо утрамбованный.

Далее установите опалубку, закрепите на её стенках рубероид для гидроизоляции. Опалубка должна подниматься над слоем грунта на всю высоту фундамента, который либо на 1 слой кирпича не доходит до пола, либо на 8–10 сантиметров возвышается над ним.

При кладке необходимо соблюдать ровность поверхности и прочность. Изнутри каналы должны иметь гладкую поверхность, а швы не должны содержать пустоты и излишки раствора для кладки.

Швы следует контролировать при помощи уровня, они не должны иметь слишком большую толщину. Если применяется керамический кирпич, допустимый параметр в данном случае составляет полсантиметра, а если шамотный – то 0,3 см соответственно. Перевязывать их следует на полкирпича.

Основным аккумулятором тепла в печи-шведке являются дымоходы, выложенные в простенке или задней стенке печи.

Основной вариант - вертикальные колодцы, количество которых зависит от желания хозяина и длины простенка.

Нижняя часть стены прогревается хуже, но образуется меньше сажи, а чистить каналы намного проще.

Горизонтальные каналы лучше прогревают нижнюю часть помещения, но для чистки нужно устанавливать больше дверок и сажа накапливается гораздо быстрее.

Оба варианта не требуют особых знаний и большого опыта, их кладка выполняется исходя из конкретных размеров и конструкции печи.

Обязательно следите за сечением дымового канала, чтобы оно не менялось во время работы печи. Если оно начинает сужаться даже немного, дымовые газы не смогут нормально выходить и могут попасть в помещение, образуя задымление.

Кладка начинается с первого ряда и очень важно выложить его с максимальной точностью, ведь именно он определяет надежность и прочность всей печи. При его кладке используйте уровень для контроля ровности.

После того, как первый ряд выложен, поставьте дверцу для поддувала. Далее следуйте порядовке при кладке последующих рядов.

Чтобы сформировать внутреннее пространство поддувала, топки и других внутренних элементов печи следует кирпичи немного стесать.

Очень важно, чтобы совпали верхняя кладочная часть и высота дверец. В следующем ряду дверцы перекрываются.

Помните, чтобы кирпичи и металл имеют разные конфигурации в плане расширения тепла, при их установке рядом соблюдайте зазор на полтора сантиметра.

Заполните зазоры сухим песком, а пространство вокруг топочной камеры и саму топку заделайте шамотом.

Не допускайте отклонений и перекосов на этом этапе работы, чтобы без труда на кладку можно было поставить варочную плиту из чугуна для приготовления пищи.

Любая шведская печь является отопительно-варочной. Это значит, что топка перекрывается чугунной плитой с конфорками, на которой можно готовить.

Используется плита стандартного размера, естественно, устройство адаптировано под наше двухконфорочное изделие 410 Х 710 мм.

Для кулинарных манипуляций используется два режима – зимний и летний. Летний прямой ход открывается, когда при помощи задвижек отсекается основной дымооборот, это позволяет не перегревать кухню в тёплое время года.

Чтобы поверхность хорошо нагревалась, топку делают сравнительно небольшую по высоте – от 280 мм до 330 мм. Её ширина до 350 мм, а длина до 505 мм.

В большинстве конструкций обязательным элементом является духовка. Она предназначена как для запекания блюд, так и для передачи тепла в помещение. По сути, это основная функция.

Ящик играет роль конвективного теплообменника: при розжиге теплогенератора, не придётся ждать прогрева кирпичей, горячая волна воздуха сразу пойдёт из духовки.

Духовой шкаф представляет собой стальной короб почти таких же габаритов, как и сама топка. Духовка устанавливается сразу после топочной камеры, но на некотором расстоянии от колосников, чтобы пламя особо не касалось металла.

Приемлемой считается дистанция порядка 25-30 см или немного меньше (можно и придвинуть, если ближнюю к горящим дровам стенку защитить вермикулитом или отгородить огнеупорным кирпичом, кладкой толщиной в четверть).

Зазор около четверти кирпича оставляют между задней стенкой духовки и кладкой, так изделие будет «омываться» горячими газами с трёх сторон.

В большинстве шведских печей для дома с лицевой стороны создаётся несколько крупных ниш (шириной как плита, а высотой в 5-8 рядов). Одна обычно находится над плитой, а другая – выше неё. Их прямое назначение – сушка одежды, обуви, ягод, грибов и т.д.

Внизу во время протопки жар более интенсивный, ведь чугунная плита сильно нагревается, тогда как верхняя ниша работает только за счёт теплоотдачи от кирпича.

А, например, в модели «шведка упрощённая» вторую нишу не формируют, единственное перекрытие над варочной плитой является просто удобной полкой.

Перекрытия в основном делают прямыми горизонтальными, лишь изредка прибегают к использованию арочных конструкций, которые более нарядно выглядят, но требуют больше материалов и сложнее в исполнении.

Иногда для длительного сохранения тепла проём ниш закрывают дверцами из металла или вставками из древесины, получается своего рода низкотемпературный духовой шкаф.

Заканчивать строительство печи своими руками лучше в тёплое время года, так как она должна пройти период обсушки, иначе придётся сушить её электровентилятором, что приведёт к дополнительным расходам.

Сначала в течение 2 недель проводится предварительная обсушка. Затем - тёплая просушка (шведка протапливается незначительным количеством дров также на протяжении 12-14 дней).

И на заключительном этапе необходимо произвести горячую сушку прибора, то есть несколько раз в день доводить температуру до максимальной и обратно.

Печь шведка- идеальный вариант для обогрева деревенского дома или небольшой дачи.

Её конструкция легко комбинируется с другими приборами отопления, например, с камином и сложить её своими руками может каждый. Главное - это иметь желание, материал и необходимый инструмент.

Процесс кладки печи

• • Фундамент конструкции выкладывается из двух сплошных рядов красных кирпичей, которые устанавливаются в горизонтальное положение. При помощи угольника необходимо проверить точность выполненных углов.
  • На 3 ряду нужно предусмотреть закладку зольной камеры, установку дверцы, закладку нижней камеры печи, а также оснований каналов. Этот уровень порядовки также выполняется из красного кирпича, при этом поддувало делается из огнеупорных элементов.
  • 4 ряд предусматривает дальнейшее формирование ранее заложенных деталей конструкции: вертикальных каналов, зольной камеры, камеры нижнего подогрева.
  • Следует, как и ранее, выкладывать поддувало из огнеупорного кирпича, а остальные элементы выполнять из красного. На уровне 3 и 4 рядов каналы соединены между собой.
  • В 5 ряду процесс кладки начинают выполнять слева направо. На этом уровне перекрывается дверца поддувала и окончательно формируется зольная камера.
  • При установке колосниковой решетки следует обязательно учитывать расширение металла вследствие нагревания печи. Для этого между кладкой и решеткой оставляют небольшой промежуток шириной 1,2-1,6 см. Этот зазор заполняют песком. Зольник шведки выкладывается из шамота, а все остальные элементы продолжают формироваться из красного кирпича.
  • На 6 ряду закладывают основание топки и для нее оборудуют дверцу. На этом же уровне устанавливают духовку. Между топливной камерой и духовкой делают стену из шамота, всю остальную кладку продолжают выполнять из красного кирпича.

• Соединенные ранее вертикальные каналы на этом уровне разделяются. Из одного П-образного канала делается 3.
• 7 ряд предполагает дальнейшее формирование топки из огнеупорного кирпича.
• На 8 ряду продолжают выполнять топку, а также закрывают первый вертикальный канал.
• 9 ряд располагается на верхнем уровне дверцы топки. Чтоб дым из топочной камеры плавно переходил в дымоход, на 9 ряду кирпичи снизу и сверху стесывают под углом.
• На 10 ряду внутреннюю часть печи формируют из шамота, на этом же уровне перекрывают дверцу духовки. Так же, как и в вышеописанном случае, кирпичи срезают под углом. При укладке этого ряда стену между топкой и духовкой не выкладывают.
• Готовый 9 ряд выравнивают строго горизонтально, после чего поверх него устанавливают варочную плиту. При установке плиты следует предусмотреть вырез с небольшим запасом, примерно в 1,2-1,6 см, поскольку металл при нагревании печи будет расширяться. Вровень с внешней стенкой конструкции устанавливается металлический уголок 45х45 см.
• На 11 ряду начинают выкладывать варочную камеру. Отверстие справа от плиты заполняют кирпичом. Ряд выполняется из красного кирпича. На этом же уровне иногда оборудуют дверцу, чтоб иметь возможность пользоваться варочной камерой как второй духовкой.
• 12 ряд формируется из красного кирпича. На этом этапе работы левые вертикальные каналы объединяются в один.
• 13 ряд выполняется по аналогии с предыдущим, но в процессе укладки вертикальный канал опять делится на две части.
• 14 и 15 ряды выкладываются аналогично предыдущему, в работе используется красный кирпич.
• На 16 ряду можно перекрывать варочную камеру. Для этого используются металлические уголки размером 45х45 см. Уровень выполняется по той же схеме, что и предыдущие ряды.
• На 17 ряду перекрывается варочная камера. Чтоб во время готовки блюд пару было куда выходить, при перекрытии камеры нужно оставить отверстие размером в полкирпича.
• 18 ряд выполняется по схеме порядовки, на этом уровне закладывается страховочный металлический уголок, который послужит укрепительным элементом нижней части сушильных камер.
• В 19 ряду формируется вытяжная вентиляция из варочной камеры, в процессе работы также закладываются сушильные камеры.
• В 20 и 21 рядах укладку печи продолжают аналогично предыдущему уровню.
• 22 ряд выполняется по той же схеме, но на этом уровне сушильную камеру меньшего размера перекрывают пластиной из металла.
• На 23 ряду полностью формируют сушильные камеры и подготавливают место, где будет располагаться задвижка вытяжного канала.
• В 24 ряду соединяются первый и второй вертикальные каналы.
• При укладке 25 ряда вытяжку объединяют с третьим вертикальным каналом.
• 26 ряд формируется согласно правилам порядовки. Камеры для сушки белья накрывают металлическим уголком и выполняют по нему перекрытие. Поверх конструкции укладывают металлическую арматурную сетку.
• В 27 ряду верхняя часть шведки полностью закрывается, открытым остается только третий вертикальный канал. В процессе работы периметр кладки следует увеличить примерно на 3-4 см.
• В 28 ряду на печи формируют бортик и увеличивают периметр еще на 3-4 см.
• При выполнении 29 ряда периметр возвращают к предыдущим показателям.
• На 30 ряду закладывается основание трубы, в кладке предусматривается место для установки задвижки. Дальнейший процесс работы направлен на формирование трубы необходимой высоты.

Готовую печку следует высушить. Если она была выложена летом, то конструкция высохнет естественным образом, зимой же можно прибегнуть к помощи вентилятора, а потом протопить печь в течение 2 недель.

Правила эксплуатации печи

Как и любая другая печь, перед тем как ее ввести в эксплуатацию, шведка требует соблюдения основных требований:

1. Нельзя растапливать печку сразу же после установки. Ей нужно время, для того чтобы все хорошенько застыло и просохло. Очень важно учитывать при этом погодные условия. Если за окном идет дождь, следует подождать, пока он прекратиться.
2. В течение первых четырнадцати дней ее топят маленькими порциями. Это необходимо чтобы вся конструкция хорошенько просохла.
3. Положив в дверцы мятые газеты, можно поддержать необходимый градус. Высушенной конструкцию можно считать только тогда, как бумага перестала тлеть и полностью высохла.

Иногда уже после установки печи возникают проблемы.

Например:

• Конструкция «завалилась» набок. Значит, фундамент недостаточно просох. Это большая неприятность. Печь придется разбирать и собирать заново.
• Лежанка не греется. Значит, неправильно смонтирована система воздушного обмена внутри печи. Вероятно, печь придется демонтировать и проверять по схеме, все ли выполнено в строгом соответствии с ней.
• Не греет плита или духовой шкаф, значит, открытый огонь слишком удален от них из-за большого количество рядов. Их нужно уменьшать, для этого - разбирать систему.
• Дым остается в помещении - не функционирует дымоход и труба. Этот вопрос нужно решать срочно, чтобы избежать несчастного случая. Печь разбирают и проверяют на соответствие схеме. Дымоход может быть очень узким, иногда ему требуется расширение.
• Печь очень быстро нагревается и быстро остывает. Возможно, выбран неправильный и некачественный кирпич, который не соответствует государственному стандарту. Чтобы решить проблему, придется всю работу переделывать.
• Не допускайте эксплуатации печного сооружения, если агрегат функционирует неправильно. Лучше потратить время и переделать, чем пострадать от угарного газа или слабой топки.

Похожие конструкции или с чем сравнивают печь шведку

Печь шведка - достаточно эффективное и практичное приспособление для отопления помещения и эксплуатации варочной поверхности.

Среди схожих приборов стоит отметить несколько наиболее популярных разновидностей:

• Голландка печь.

  Особенностью данного вида печи является работа печи исключительно для обогрева помещения. Она компактная и не занимает слишком много места, поэтому для ее построения необходимо небольшое количество материалов, что делает ее более экономичным вариантом.

  Разумеется, не всегда отсутствие варочной поверхности может удовлетворить потребности клиента, но зная основные правила и технологию как сложить печку голландку вы обеспечите себя отоплением на весь период холодов. Обратите внимание, что высота КПД в разы ниже в отличие от шведки (примерно на треть);

• Москвичка.

  Данная модель относиться к разновидности печи шведки с духовкой и плитой, только является более усовершенствованной. Имея одинаковые габариты, она значительно практичнее, так как все элементы сооружения расположены более обдуманно (учитывая дальнейшие условия эксплуатации).

  Как правило, данная печь имеет следующие функциональные части: зольник, очистительные люки, колосниковую решетку, топку, поверхность для приготовления пищи, систему вентиляции, емкость для подогрева воды, духовка, задвижки (зимняя, летняя и центральная).

  Стоит отметить, что для малогабаритного дома (до 50 квадратных метров) она подходит идеально, единственную сложность может представлять ее самостоятельная стройка, которую без наличия опыта создать практически невозможно;

• Печь с лежанкой и плитой.

  В каком-то смысле данную разновидность печи можно отнести к более упрощенному варианту стандартной русской печи. Это обусловлено тем, что лежанка является не обычной кирпичной пристройкой, а настоящим местом, имеющее полноценный бережный обогрев.

  Что касается эксплуатации - то данная печь не имеет каких-либо существенных недочетов, чего не скажешь про массу конструкции.

  Кроме того, за счет наличия лежанки для установки данной печи необходимо выделить существенную площадь помещения.

  Если строить намеревается начинающий строитель, скажу откровенно - порядовка достаточно непростая, и для новичка трудно понять, как сложить печь с плитой;

Печка шведка с камином.

Чаще всего данную конструкцию предпочитают устанавливать между комнат. Печь удобная в использовании и имеет высокий КПД. Сложность для новичка по-прежнему заключается в кладке и соединении всех функциональных деталей.

Как выбрать печь

Чтобы выбрать модель печи и определиться с ее габаритами, несомненно необходимо отталкиваться от индивидуальный предпочтений.

Но существуют некоторые определенные критерии, на которые следует обратить внимание прежде всего.

• Если хозяину печи не хочется расходовать лишнее время на дополнительный распил дров, то лучше всего выбирать удлиненные модели печек.
• Если топка будет расположена с торца печи, то ширину рекомендуется выкладывать в 2,5-3 кирпича, при размещении ее спереди - 3,5-4 кирпича.
  Только тогда можно растапливать шведку поленьями размером до 60 см.
• Один из немаловажных моментов - это расстояние от пола до варочной плиты.
• По старым правилам допускалось выкладывать 11 рядов кирпичей, что составляет примерно 76-78 см, а это довольно низковато. Поэтому сейчас рекомендуется делать высоту кладки в 12-13 рядов, тем более, что это позволяет установить дверки со стеклом для камина.
• Поскольку шведка представляет собой и обогревательное сооружение, и элемент интерьера, то ее наружный вид стоит на одном из первых мест.
• К тому же он очень зависит от внутреннего наполнения печи шведка и может состоять из лежанки, сушилки и водогрейного бака.

Поэтому встречается огромное разнообразие кирпичных печей шведка с фигурной облицовкой, художественных изразцов, керамической плитки и мозаики.

В этих вопросах нужно принимать во внимание личный вкус, дизайн комнаты и количество финансов.

Отопление дома всегда должно быть таким, чтобы комнаты прогревались быстро, и при этом затраты были минимальными. Организовать такое отопление можно благодаря строительству печи типа «Шведка». была разработана шведами еще в 1767-м году. Шведские специалисты создали такую отопительную печь , которая быстро нагревается и сжигает при этом мало дров. Эти качества были нужны для борьбы с сильными морозами, дополненными высоким уровнем влажности. Если в месте размещения дачи или жилого дома наблюдаются такие климатические условия, то есть смысл построить эту энергоэффективную конструкцию.

Особенности

Имеет сложное строение. Ее особенностями являются:

• размещенная рядом с топкой духовка;
• немалое количество камер-колпаков;
• сложная система каналов.

Пространство, в котором находится металлическая духовка , соединено с топкой. Конструкция такова, что между топкой и духовкой есть кирпичная стенка. Однако вверху этой стенки имеется канал для прохождения горячего воздуха. Благодаря такой хитрости духовку нагревает созданный в топке жар, и пламя при этом не имеет контакта с железом. Достаточно открыть дверку духовки, как в помещение хлынет теплый воздух.

Камеры-колпаки сильно повышают теплоотдачу угарных газов. К этим камерам подходит два канала. Оба размещаются внизу. По одному входит дым, по второму выходит. Принцип работы камеры следующий: горячий воздух поднимается вверх и, нагревая верхнюю часть колпака, становится холоднее. Далее он выходит из камеры и попадает в другие. В результате отдача тепла становится максимальной и отопительная печь на даче или в доме сильно нагревается.

Система каналов очень хитрая и, соответственно, сложная. Она позволяет управлять перемещением угарных газов в разные камеры-колпаки. При этом можно делать так, чтобы они не попадали в некоторые камеры. То есть можно управлять режимами работы печи и определять уровень ее нагрева . Большинство моделей “шведки” работают в трех режимах: летнем, осеннем и зимнем. Переключение между тремя режимами происходит благодаря заслонкам. Особенности работы отопительной печи в каждом режиме можно увидеть в разных видео.

Виды

За многие годы своего существования “шведка” получила немало изменений. Сегодня она представлена большим количеством моделей, которые можно объединить в три группы:

1. Шведка с камином.

Читайте также: Финская печь для дома

Первая имеет наиболее простую конструкцию. Некоторые варианты даже не имеют духовки. Классическая модель такой печи предусматривает наличие духовки и ниш для сушки одежды. Иногда ее дополняют баком для нагрева воды . Одной из представительниц этой группы является печь Буслаева.

Модели с камином являются топливно-варочными печами , к которым пристроен камин. Он размещается на противоположной от топки стороне. Такую печь часто размещают между двумя комнатами. Одна из них является кухней, вторая жилой комнатой или гостиной. Часть с топкой и варочной панелью размещают в кухне, камин – в другой комнате.

Наиболее сложной по конструкции является “шведка” , строение которой предусматривает наличие лежанки. О ней часто говорят в видео. Под лежанкой всегда делают дополнительные камеры-колпаки, через которые проходит горячий воздух. Особенностью лежанки является малая площадь. Обычно ее размеры составляют 180х60 см.

Любая из моделей такой печи является сложной и без наличия схемы, в которой указана подробная порядовка, составить конструкцию практически нереально.

Подготовка к строительству печи

Печь типа «Шведка» всегда нужно . Она имеет немалый вес, и поэтому ее монтаж на пол является большой ошибкой. Он всегда приводит к ремонту печи. Фундамент для печи с лежанкой должен быть отдельным от фундамента дома, ведь усадка одного из них не должна повлиять на конструкцию печи и не должна вызывать непредвиденный ремонт. Фундамент заливают на глубину, большую величины промерзания грунта. Лучше заливать его на этапе возведения дома. Если же строительство дачи завершилось, и пол стоит на своем месте, то нужно делать в нем отверстие, которое по размерам является на 10-15 см. больше , чем размеры будущей отопительной печи.

Далее роют котлован , готовят основу для фундамента и заливают его. Особенности этой процедуры можно изучить в разных видео. На готовый фундамент всегда ставят . Им может быть базальтовый картон. Теплоизоляция должна состоять из трех слоев. Два из них делают из базальтового картона, один – средний, из фольгированного листа. Толщина теплоизоляции должна равняться 15 мм.

Читайте также: Печи длительного горения с водяным контуром

После можно покупать необходимые материалы и приступать к кладке печи с тремя режимами по чертежам К. Я. Буслаева.

Материалы

Список необходимых материалов для отопительной печи работы состоит из:

• 1 дверки топочной, 21х25 см.;
• 1 дверцы поддувальной, 14х25 см.;
• 3 дверок прочистных, 12х12 см.;
• 550 кирпичей красных;
• 1 духовки, 45х25х29 см.;
• 1 колосника 20х30 см.;
• 1 задвижки 25х13 см.;
• 1 плиты чугунной с 2 конфорками, 41х71 см.;
• 1 задвижки от вытяжки 13х13 см.;
• 30 шамотных кирпичей ША-8;
• 1 уголка стального 45х45х700 мм.;
• 1 уголка стального 45х45х905 мм.;
• 2 полосок стальных 50х5х650 мм.;
• 1 полочки сушки 190х340 мм.;
• 1 листа перекрытия сушильных камер 800х905 мм.;
• 1 листа предтопочного 500х700 мм.

При выборе материалов нужно обращать внимание на некоторые нюансы. Первый касается толщины стенок духовки . Если она будет малой, то стенки быстро перегорят и нагрянет неожиданный ремонт. Если же слишком толстыми, то отвод тепла и прогрев будут происходить медленно. Следствие – недожог, осаждения сажи и ухудшение КПД. Такие же требования предъявляются к варочной плите. Лучше всего, когда она отлита из чугуна или специальной стали.

Слабым местом любой шведской печи является дверца топки. Из-за очень высокой температуры в топке дверка быстро расшатывается и в некоторых случаях вываливается. Стандартное штамповочное из листа изделие не подходит. Чтобы избежать преждевременного ремонта, специалисты рекомендуют останавливать выбор на литой дверке . В ней должны быть усы, которые заделываются в кладку.

Если же нет выбора, и приходится покупать штамповочную дверку, то нужно усилить ее конструкцию четырьмя кусками отожженной проволоки . Диаметр материала должен составлять 3-4 мм. Длина до 70 мм. Проволоку приваривают к рамке дверки. Образованные усы нужно развести в стороны и вмуровать в кладку. Это убережет от нежелаемого скорого ремонта.

А так полная порядовка, выбор, расчет необходимых материалов и инструментов для работы.

Печи разных компоновок к нам в Россию в основном пришли из Европы, так же и топить их по белому начали именно за границей, то есть придумали дымоход для отвода печных газов, дыма, сажи, копоти. В начале 18-19 века Указом Царя наша Страна переходит на Европейский стандарт топки печей "по белому" до селе топившие избы по "черному" народу пришлось делать дымоходы. Но топить по черному, продолжали в редких случаях вплоть до 20 века)

От Европейцев мы получили такие конструкции печей как "Шведка" и "Голландка" из названия понятно, что первая придумана Шведами, а вторая Голландцами. В основу обеих заложен принцип экономии топлива и максимальной отдачи тепла, а так же простота кладки и конечно же функциональность. Печь "Шведка" включает в себя варочную камеру с плитой на 2, духовой шкаф для выпечки хлебобулочных изделий и пирогов, а так же для отопления помещения в котором она установлена.

И так, давайте конкретно рассмотрим, что понадобится для кладки печи?

Материалы

1. красный керамический кирпич
2. огнеупорный кирпич
3. глина (или готовая кладочная смесь)
4. песок
5. цемент
6. гравий
7. бутовый камень
8. печная дверца
9. духовой шкаф из листового металла
10. заслонка
11. колосниковая решетка
12. полоса металла

Инструменты

1. лопата
2. мастерок
3. правило
4. емкость для приготовления раствора
5. отвес
6. уровень
7. уголок
8. рулетка
9. кельма
10. расшивка
11. кирка (если грунт каменистый)
12. шпатель

Пошаговая инструкция по кладке печи "Шведка" своими руками и порядовка.

Данный вид печи очень экономичен в плане строительного материала, а именно по словам автора на ее создание потребуется всего 500 кирпичей без учета трубы. На кладке трубы так же можно немного сэкономить, использовав б/у красный кирпич, цена на него обычно в половину меньше чем на новый, а у запасливого хозяина всегда во дворе имеется добротная стопочка б/у кирпича, собранная за несколько лет по кирпичику)

Печь включает в себя варочную камеру с плитой на 2 конфорки, а так же духовой шкаф для выпечки хлеба и пирогов, вообщем при своих небольших размерах печь довольно функциональна и несет дополнительную пользу в хозяйственно-бытовом плане помимо отопления помещения.

Печь сама по себе имеет значительный вес и давление на грунт, поэтому в обязательном порядке необходим фундамент, заливать его лучше всего на этапах строительства дома, чтоб было легче изымать грунт, если же дом уже построен то придется аккуратно капать яму под фундамент и в ведрах выносить землю на улицу.

Так же нужно знать особенности грунта на вашем участке, уровень залегания грунтовых вод и нет ли плывуна. Заглубление в основном делают на 50 см, а далее строят опалубку, с расчетом чтоб он был ниже уровня пола на 5 см. Раствор готовится на основе цемента марки не ниже М-400 и песка с наполнителем в виде гравия и бутового камня. Состав одна часть цемента, 2 части песка и 4 части щебня. Все это заполняет опалубку до самого верха и трамбуется, чтоб выходили пузырьки воздуха, а раствор равномерно заполнил все полости и трещины. После того как все будет готово, начнется химическая реакция и застывание цемента, чтоб это происходило равномерно необходимо периодически смачивать поверхность водой, так цемент станет более прочным.

Профессиональный инструмент используемый при кладке печей.

Для кладки стен печи и каналов дымохода применяется обычный красный керамический кирпич, а вот для кладки топочной камеры лучше взять огнеупорный, потому как он выдерживает высоки температуры и перепады в отличии от обычного, не крошится и не трескается.

Так же печь имеет заслонки, печные дверцы, духовой шкаф из листового металла (шкаф можно сварить самостоятельно) колосниковую решетку, варочная плита, уголок.

Общий вид печи "Шведка".

И так, первым делом на фундамент укладывается слой гидроизоляции в виде рубероида, а затем выкладывается первый ряд кирпича.

При кладке 3 и 4 ряда формируется зольная камера и устанавливаются 3 прочистных дверцы.

Далее при кладке 5го ряда закладывается из огнеупорного кирпича топочная камера, так же ставиться духовой шкаф и колосниковая решетка. Внимание! Связки между огнеупорным и простым кирпичом не должно быть, потому как они имеют разную степень расширения при нагреве.

Кладка шестого и девятого ряда выполняет топочную камеру, кирпич между духовым шкафом и топкой кладется на ребро.

Десятым рядом укладывается перегородка над духовым шкафом, а полость необходимо заполнить глина-песчаным раствором.

Затем формируется варочная камера и каналы дымохода.

Перекрытие варочной камеры делается следующим образом, а именно укладывается уголок и металлическая полоса 4-5 мм.

Затем снова делается кирпичная кладка.

Устанавливаются дверцы для прочистки каналов, зазор между дверцей и кладкой заполняется асбестовым шнуром.

После чего идет формирование и кладка дымоходов.

Затем все каналы перекрываются и соединяются в один дымоход. Расширение на 5 см.

Среди многообразия печного оборудования отдельное место занимает шведская модель. Конструкция представляет собой своеобразный симбиоз русской и голландской печей. Принцип многоходовок в сочетании с элементами колпаковых печей позволил создать эффективный тепловой агрегат, в котором небольшие габариты удачно совмещаются с высоким КПД (до 80%) и универсальностью эксплуатации.

Что такое печь-шведка и где она используется

Если припомнить быт рядовой шведской семьи в XVIII-XIX веках, сразу станет ясно, каким интересам служила печь в каждом доме. Хозяйка занималась стряпнёй и домашними делами, хозяин - преимущественно рыбалкой или охотой. Суровый северный климат, капризные переменчивые ветры заставляли не только обогревать жилое пространство, но и часто сушить обувь и одежду. Пища может долго ждать возвращения охотника с промысла. В случае переохлаждения необходимо быстро согреться и восстановить здоровье. Всем этим нуждам и отвечает конструкция печи-шведки.

Сегодня требования, предъявляемые к печам, нисколько не отличаются от средневековых. Людям всё так же нужно тепло, возможность приготовить пищу, комфортная температура во время отдыха и минимальные усилия для поддержания всего этого.

Конструкция шведки, её отличительные черты и принцип действия

Чаще всего при упоминании печи-шведки возникают ассоциации со словом компактность. И не без причин.

Печь-шведка представляет собой компактный кирпичный тепловой агрегат, с помощью которого можно повысить температуру в комнате, подогреть еду или просушить одежду

Движение газов из топки до трубы происходит по канальному дымоходу. Теплообмен осуществляется в колпаковых элементах над топкой и сушильной камерой.

Одной из главных особеностей печи является быстрый разогрев духовки, расположенной на одном уровне с топкой

Среди основных видимых конструктивных особенностей можно отметить следующие.

1. Обязательное наличие большой духовки. Причём материал, из которого она изготовлена, - не листовой или жестяной, а литой чугун. Это принципиальный момент, который о многом скажет искушённому печнику. Духовой шкаф предназначен не столько для выпечки хлеба, сколько для быстрого обогрева кухни в первые же минуты после растопки. Так как увеличенные размеры топки являются по сути колпаком, химический пиролиз (дожиг) топлива происходит с большим выделением тепловой энергии. Эта энергия тут же поступает в стенки расположенной поблизости духовки. Широко распахнув дверцы духового шкафа через 3–4 минуты после начала топки, пользователи печи получают мощный поток горячего воздуха, который поступает снизу (шкаф расположен ниже или на уровне топки). Это моментально согреет небольшое помещение, что, к примеру, русская печь сделать не может.

   Духовой шкаф расположен на одном уровне с топочной камерой и сделан из литого чугуна, поэтому тепло от него распространяется по всему помещению через 3–4 минуты после начала топки

2. Верхняя ниша, в которую в классическом варианте вмещается несколько комплектов зимней одежды и обуви. Как бы ни промок человек, через 4–5 часов одежда будет полностью сухой.

   Верхняя ниша имеет достаточные размеры для того, чтобы высушить несколько комплектов одежды и обуви

   Обогревается верхняя ниша как с первого жара, так и со вторичного, поэтому температура в ней стабильна даже после прекращения топки.

3. Нижняя ниша - углубление непосредственно над варочной плитой. Очень практичное приспособление, которое выполняет функцию термоса. Скандинавские рыбаки оставляли в ней приготовленную с вечера пищу. И она оставалась там тёплой до самого утра. Ни мыши, ни насекомые в нижнюю нишу проникнуть не могли. Сверху углубление закрывалось крышкой из дерева.

   После окончания приготовления пищи нижнюю нишу можно закрыть деревянным заслоном

4. Движение газов в шведской печи устроено таким образом, что сразу после окончания топки необходимо плотно закрыть вьюшку. Иначе печь очень быстро остынет, да ещё и насосёт холодного воздуха извне. Это свойство шведской печи досталось ей в наследство от голландки. Соединение между топкой и дымоходными каналами осуществляется без применения хайла, так как элемент этот довольно сложный и повышает стоимость печи.

   Каналы движения дымовых газов в печи-шведке устроены так, что задвижка, закрытая с опозданием, может стать причиной быстрого выхолаживания

5. Задняя часть шведской печки расположена в смежном жилом помещении - спальне или гостиной. К ней может примыкать лежанка или камин. Полок для отдыха (из экономии пространства) традиционно делался около 1,8 м в длину и 0,65–0,7 м в ширину. И так как спать на таком узком пространстве было неудобно, над ним ставили большую кровать, которая таким образом обогревалась снизу тёплым воздухом. Под кроватью в ящиках хранили чистое бельё и одежду, которые всегда было сухими и тёплыми.

Примечательно, что первоначально варочная ниша делалась в виде арки. Но это требовало высокой квалификации от мастера-печника. С тех пор как форму ниши изменили на прямоугольную, сооружение печи стало доступным для широкого круга строителей. Уменьшился расход материалов и времени.

Видео: устройство печи-шведки - топка, духовой шкаф, дымовые каналы

Достоинства и недостатки шведки

Итак, после короткого знакомства выделим основные преимущества шведской печи.

Есть у печи и определённые недостатки, которые также стоит отметить.

1. Необходимость использования исключительно качественных материалов. Кладка выполняется только на шамотную глину.
2. Слабым местом считается дверца топочной камеры. Эта зона испытывает большие тепловые нагрузки, поэтому обычная дверца, произведённая из штампованного листа, долго не прослужит. Допустимо использовать только литые дверцы, оснащённые надёжными креплениями - металлическими лапками или «усами».
3. Комфортное использование шведской печи требует определённого пространства, на котором она эффективна. Это порядка 35–40 м 2 жилой площади.
4. Для обогрева на даче или в служебных помещениях в нерегулярном и сезонном режиме шведка не годится. После простоя она требует долгой и аккуратной просушки. Впитанную влагу можно удалять лишь неторопливыми, «разгонными» протопками. Но для мест постоянного жительства шведка является одним из оптимальных вариантов, превосходящим по ряду показателей даже русскую печь.

Виды шведских печей

Наиболее популярными у пользователей считаются:

• печь, совмещённая с камином, в которой варочная плита обращена к кухонной линии, а очаг камина - в гостиную;
• шведская печь, оборудованная духовкой, сушилкой и варочными плитами, одновременно обогревающая всё помещение;
• шведка с лежаком, выполняющая отопительные функции.

Кроме различий по функциональному признаку, шведки широко используются дизайнерами для создания определённого колорита в доме. Применяются различные виды отделки - от средневекового стиля натурального камня до модерновых направлений. Печи отделывают титановыми молдингами, покрывают искусственными облицовочными материалами, превращая их в элементы декора необычного вида.

Задняя стена шведки, отделанная натуральным камнем, смотрится как декоративнвя перегородка

Не удивительно, что законодателями «шведского стиля» до сих пор остаются скандинавские дизайнеры. В стране хорошо развито производство основных и декоративных материалов для полного цикла постройки национальной печи. Комплектующие, включая глиняные смеси и металлическую фурнитуру, пользуются спросом по всему миру.

Расчёт основных параметров шведской печи

Процесс проектирования печи заключается в определении правильных размеров всех её конструктивных элементов.

1. Только использование надёжных источников проектной документации (порядовок) может обеспечить гарантированную надёжность. Сегодня скачать порядовку с детальным описанием кладки стоит не более 100 руб. Заказать проект нестандартных габаритов стоит около 1000 руб. Не стоит экономить эти незначительные суммы, чтобы впоследствии потерять гораздо больше. Все размеры нужно строго соблюдать без исключения.
2. Предметом отдельных расчётов могут стать размеры дымохода, которые определяются в зависимости от мощности и теплоотдачи печного оборудования.

Для самостоятельного определения площади сечения трубы нужны два показателя - размер топки и удельная теплотворность используемого топлива. Первый вычисляется путём перемножения линейных размеров топки (длины, ширины и высоты). Второй находится в специальных таблицах. Теплоотдача вычисляется по формуле W=E уд ∙V т ∙ 0,63 ∙ 0,4 ∙ 0,8, где W - теплоотдача в кВт, V т - объём топки, а E уд - удельная теплотворность, которую находим из таблиц. Числовые коэффициенты означают КПД печи (0,4), коэффициент сгорания топлива (0,8) и коэффициент загрузки топки (0,63).

Таблица: удельная теплотворность дров (кВт/м 3)

Для примера рассчитаем сечение дымохода для топки с размерами 0,4х0,3х0,4 м.

1. Объём такой топочной камеры составит V т =0,4∙0,3∙0,4 = 0,048 м 3 .
2. Если печь топится берёзовыми дровами с влажностью в 25%, мощность составит W = 2352∙0,048∙0,63∙0,4∙0,8 = 22,76 кВт.
3. Далее используется другая таблица - зависимости сечения дымохода от мощности печи. По ней определяем, что размер трубы нужен максимальный - 270х270 мм.

Таблица: выбор размера дымоходной трубы по мощности печи

Мощность, кВт	Размеры трубы, мм
до 3,5	140х140
3,5–5,2	140х200
5,2–7,2	140х270
7,2–10,5	200х200
10,5–14	200х270
свыше 14	270х270

Необходимые материалы и инструменты для строительства печи

Несмотря на все увещевания в сети о том, что нет ничего проще, чем построить печь, перед тем как взяться за дело необходимо трезво оценить и взвесить свои силы. Шведская печь - конструкция не из простых, требующая скрупулёзности и точности исполнения. Нужно хорошо разбираться в чертежах и адекватно читать порядовки. Необходимо правильно замешивать раствор, владеть первичными навыками каменщика. Уметь выдерживать размеры, и класть ровные ряды кирпичей.

Необходимо подготовить все инструменты и материалы для работы. Из инструментов понадобятся:

• мастерок каменщика;
• молоток-кирка, резиновая киянка;
• строительный отвес, бечёвка;
• правило, рейка-порядовка;
• рулетка, угольник, гидравлический уровень, маркер или карандаш;
• лопаты, вёдра.

Для строительства печи потребуется стандартный набор печника-каменщика

Значительно ускорит работу применение электроинструментов - ручной дрели с миксерным венчиком и болгарки с алмазным диском для резки кирпича.

Напыление на диск алмазной крошки позволяет легко резать кирпич

Для приготовления раствора рекомендуется использовать металлическое сито с мелкой ячейкой для просева песка и глины. Очень важно приготовить раствор из правильных материалов. Как уже отмечалось, обычная глина не выдерживает температурных нагрузок, применять можно только шамотную глину. Идеальными считаются белая, голубая или синяя глина, залегающие на глубине 5–8 м. Тем, кто решит заготавливать этот компонент самостоятельно, можно посоветовать искать его на крутых берегах рек или в глубоких вымоинах. Наиболее подходящей будет порода средней жирности, без песчаных включений.

Глину замешивают в строительном корыте и оставляют на несколько дней для достижения необходимой консистенции

Раствор несколько дней замачивают в корыте до тех пор, пока не исчезнут комки и лишняя вода не выступит над поверхностью глиняного ила. После слива избыточной воды раствор должен иметь консистенцию густой сметаны. Если мастерком нанести такой раствор на сухую вертикальную стену, он не будет стекать, а повиснет и застынет в таком положении.

Чтобы верно определить пригодность глины при покупке, мастера-печники советуют внимательно принюхаться к породе. Если присутствуют какие-либо запахи, пусть даже приятные, глину отбраковывают. Любой «аромат» свидетельствует о наличии в составе органических соединений, которые при нагревании будут выгорать. А значит, прочность кладки снизится.

Список необходимых материалов для строительства шведской печи:

1. Красный полнотелый кирпич М-150.
2. Шамотный кирпич марки ШБ-5 (ГОСТ 530–212).
3. Шамотная глина для кладки.
4. Дверцы топочной и зольной камер, заслонки, задвижки.
5. Духовой шкаф с размерами 45х36х30 см.
6. Варочная плита 41х71 см.
7. Чугунная колосниковая решётка.
8. Уголок металлический с размером плеча не менее 4 см и толщиной от 5 мм. Полоски металла такой же толщины. Металлический лист.
9. Асбестовая прокладка в виде шнура. Асбестовый лист для противопожарных разделок.

Подготовительные работы перед сборкой печи

Важной частью подготовительного этапа является выбор места печи в общей планировке дома. Так как главной задачей печки является обогрев, оптимальным расположением считается центр помещения. Но обычно, из практических соображений, местоположение смещают ближе к входной двери. Как правило, печь складывают одновременно с возведением стен и крыши. Для этого фундамент готовят заранее, ведь печь весит около 3 тонн. Такую нагрузку на 1 м 2 выдержит только добротно залитый, устоявшийся фундамент.

Оптимальное местоположение печи в жилом доме находится в месте пересечения межкомнатных перегородок около входных дверей

Если печь возводится в доме, который уже построен, необходимо учесть вывод дымохода над кровлей. При установке трубы важно не нарушать жёсткость кровельного каркаса и не попасть на стропило, так как это значительно усложнит задачу строительства дымохода.

Благоприятным временем для проведения подготовительных работ считается летне-осенний период. Фундаменту лучше всего дать время для просушки не менее 1 месяца, но в идеале - полгода, залив его заблаговременно с осени.

Отверстия в чердачных или межэтажных перекрытиях делаются непосредственно перед кладкой печи.

Кровельное покрытие разбирается в последнюю очередь, когда кладка дымоходного стояка завершена.

Заливка фундамента

Остановимся подробнее на изготовлении фундамента под шведскую печь, так как это очень важный момент для её дальнейшей эксплуатации.

1. Глубина фундамента определяется в зависимости от региона. Отправной точкой является глубина промерзания грунта зимой. Если сделать фундамент выше этого слоя, возможны смещения в горизонтальной плоскости. Поэтому в среднем выбирается глубина от 0,8 до 1,0 м.

   Песчаная подушка засыпается на двое суток для усадки и выравнивания

Линейные размеры считаются по размерам самой печи. Фундамент закладывают на 10–15 см шире и длиннее габаритов печи. Это общепринятый норматив при строительстве грунтовых опор.

Линейные размеры фундамента должны превышать габариты печи на 10–15 см

Между грунтом и бетоном насыпается песчаная подушка высотой 15–20 см. С её помощью выравнивается основание будущего фундамента и равномерно распределяется давление на почву. Кроме того, песок отлично пропускает сквозь себя воду. В дальнейшем он будет отводить влагу из фундамента при попадании грунтовых вод.

После песка допускается использование крупной фракции щебня, битого кирпича, шифера, черепицы и других строительных отходов. Их связывают цементным раствором. Если есть возможность, используют природный камень, отличающийся высокой прочностью.

Арматура помещается ближе к верхним слоям. Её предназначение - укрепить бетонный массив и равномерно распределять температурные изменения по всей площади. Поэтому металлическую сетку укладывают в горизонтальной плоскости в 10–15 см от поверхности бетонной стяжки.

Арматурную сетку закрепляют в верхних слоях бетона, не доходя до поверхности фундамента 10–15 см

Сразу после заливки верхняя плоскость выравнивается правилом (или широким шпателем). А после схватывания и высыхания на неё настилают несколько слоёв рубероида, который будет исполнять роль гидроизоляции. Некоторые мастера предпочитают рубероиду толь. Другие - синтетические материалы с металлической фольгой на одной из сторон. В любом случае гидроизоляция необходима, и забывать об этом не стоит.

Слой гидроизоляции состоит из нескольких цельных листов рубероида, положенных друг на друга

Отверстие в полу прорезается из такого расчёта, чтобы было удобно делать печную кладку. А после завершения работы - нарастить половое покрытие непосредственно к корпусу печи и установить плинтуса. Для этого добавляют как минимум две дополнительные лаги, на которые опираются края полов. Обычно их делают из строительного бруса (50х75 мм и выше) и крепят к неразрезанным половицам саморезами. Лаги располагают вдоль стен печи после того, как закончены работы над фундаментом.

Практика показала, что особенностью шведской печки, так же как и голландки, является мощный поток тепловой энергии вниз. Поэтому перед тем как начинать кладку, под основание печи прокладывают несколько слоёв теплоизоляционного материала. Обычно это базальтовый картон - недорогой и прочный теплоизолятор толщиной от 5 мм. Более дорогой, но также практикуемый способ - укладка первого ряда основания печи шамотным кирпичом. Низкая теплопроводность кирпича препятствует нагреванию фундамента.

Базальтовый картон является недорогим и надёжным теплоизоляционным материалом для устройства печей

Видео: фундамент для кирпичной печи

Изготовление печи-шведки своими руками: схема порядовки, технология строительства

Разберём подробнее кладку отопительно-варочной модели шведской печи небольших габаритов, пригодную для жилого помещения 40 м 2 .

Любая печь кладётся с использованием порядовки - подробной схемы расположения кирпичей в каждом ряду

1. Ряд №1 и ряд №2 - сплошные. Необходимо соблюдать смещение и перевязку кирпичей. Следить за правильностью углов и горизонтальной плоскостью. Эти два ряда служат основанием для всей массы печи, важно сложить их без ошибок.

   Первые два ряда выкладываются сплошной плоскостью и обязательно проверяются на горизонтальность и ровность углов

2. Ряды № 3 и 4 закладывают зольник и отверстия для очистки сажи. Устанавливаются дверцы поддувала и три дверцы для прочистки. Крепление осуществляется при помощи «усов» - скрученной стальной проволоки, которая замуровывается в кирпичную кладку. Другой вариант крепления - фиксирующие лапки. При установке металлической фурнитуры необходимо оставлять технологический зазор в 3–5 мм, предназначенный для компенсации теплового расширения металла. Внутрь этого зазора укладывается уплотнитель из асбестового шнура.
   

   В третьем и четвёртом рядах формируется поддувало и очистные отверстия

3. В ряду №5 формируется топочная камера. Кладка выполняется шамотным кирпичом справа налево. На дно топки монтируется колосниковая решётка. По всему периметру колосника оставляется тепловой зазор (4–5 мм). Для устойчивого положения колосника зазоры засыпаются песком.
   

   Дно топки обязательно выкладывается огнеупорным кирпичом

4. Устанавливается духовка. Крепление осуществляется таким же способом - вплетением стальной проволоки в раствор кладки.

   Духовой шкаф закрепяется на проволочные «усы», которые замуровываются в кладку

5. В ряду №6 начинается закладка дымохода и топочной камеры.
6. В рядах № 7,8,9 выкладывается топочный отсек из шамотного кирпича. Между красными кирпичами корпуса и шамотными кирпичами топки оставляют зазор, не заполненный раствором. Цель - предупредить деформацию корпуса в результате теплового расширения.

   Полость топочной камеры выкладывается шамотным кирпичом

7. На этом этапе монтируется топочная дверца. Рама крепится к стенкам печи либо проволокой, либо резьбовым кронштейном с «лапками».
8. В ряду №8 перекрывается вертикальный канал из нижней камеры. Между топкой и духовым шкафом кирпич устанавливается «на ребро».

   Отдельным кирпичом перекрывается вход из нижней камеры

9. Для того чтобы отработанные газы уходили в каналы дымохода, в девятом ряду кирпичи стачиваются под углом. Это можно аккуратно сделать при помощи болгарки с диском для бетона, покрытым алмазной крошкой.
10. На десятом ряду топка и духовка накрывается горизонтальной перегородкой. На лицевой части плиты монтируется металлический уголок.

    Металлический уголок служит для укрепления ребра плитки

11. Ряд №11. Устанавливается варочная металлическая плита и закладывается основа для дальнейшей кладки.

    Одиннадцатый ряд завершает устройство варочной плиты и духового шкафа

12. Ряды № 12,13,14,15 и 16 формируют дымоходные каналы. Внутри ходов необходимо производить выравнивание и заглаживание раствора (швабровку).
13. Ряды №17 и 18 опираются на металлические опоры из полос и уголков. Перекрывается варочный отсек. Для укрепления кладки по металлу кирпичи дополнительно скрепляются проволокой с уголками.

    В 17-м и 18-м рядах производится укладка уголков и металлических полос для опоры следующего ряда

14. Варочная камера закрывается.

    По рядам №21–28 выкладывается полость сушилки

15. В ряду №27 устанавливается задвижка с зазором в 4–5 мм. Асбестовый шнур наматывается на рамку задвижки.
16. В ряду № 29 перекрываются каналы и остаётся лишь выход в трубу. Тут же кладка расширяется для образования карниза. Сушильная камера перекрывается слоем кирпича. Для этого используются металлические уголки и опорные полосы.

    В последнем ряду размеры печи возвращаются к исходным

Далее наращивается труба, которая предполагается прямой, без изменения размера площади сечения. В чердачном помещении допустим переход кирпичной трубы в металлическую. Площадь внутреннего сечения при этом не должна изменяться. В месте пересечения дымохода с перекрытием согласно правилам пожарной безопасности необходимо сделать распушку.

В месте соприкосновения трубы с перекрытием обязательно нужно выкладывать противопожарную распушку

Согласно правилам установки трубы на кровле её оголовок должен располагаться на определённой высоте:

• если дымоход выводится на расстоянии до 1,5 м от конька двускатной крыши, оголовок должен быть выше конька на 0,5 м;
• если расстояние от дымохода до конька составляет от 1,5 до 3 м, то дымоход нужно поднимать до уровня самой высокой точки кровли;
• если дымоход удалён от линии пересечения скатов более, чем на 3 м, его верхний край должен находиться на воображаемой линии, проведённой от конька под углом 10 о от горизонтальной плоскости;
• на плоской кровле оголовок должен возвышаться не менее, чем на 0,5 м над её поверхностью;
• общая длина дымового канала от колосниковой решётки до оголовка во всех случаях не должна быть меньше 5 м.

Высота дымохода определяется его расположением относительно конька

После окончания кладки печь должна просохнуть. На высыхание отводится от недели до двух.

В это время нельзя топить печь, можно лишь открыть все дверцы и задвижки для ускоренной вентиляции.

Внутрь топки можно поставить включённую настольную лампу или установить вентилятор. Это ускорит процесс сушки.

Чтобы понять, что печь высохла, мастера закладывают на ночь в прочистные отверстия смятую газету. Если наутро она осталась сухой, значит, можно начинать пробные растопки. В первую неделю бумага сильно отсыревает, к концу второй становится всё суше.

Ещё до двух недель уйдёт на постепенный ввод печи в эксплуатацию. В это время нужно плавно увеличивать количество топлива, сгораемого в топке. Дрова закладываются небольшими порциями (по 2–3 кг) несколько раз в день. В идеале необходимо поддерживать небольшое пламя в непрерывном режиме.

Хочу добавить отзыв пользователя о печи шведка конструкции Буслаева. Клал нам печь очень пожилой дедок из соседней деревни. Хорошая печь получилась, функциональная, греет,варит, печёт и сушит одновременно. Расход дров небольшой, прогревается быстро.

Клякса

https://www.forumhouse.ru/threads/50309/page-5

Видео: малогабаритная шведка для загородного дома

Особенности эксплуатации шведской печи

Главным условием длительного использования шведской печи является соблюдение правильного режима топки. В наследство от голландки ей досталась «тихоходная» тяга, которая предполагает горение топлива с небольшой скоростью.

Интенсивное пламя быстро согреет и перегреет тонкостенный корпус печи, что может привести к повреждению целостности кладки и швов.

Поэтому топить шведку тонким хворостом, соломой или другим быстровоспламеняющимся материалом не рекомендуется.

Чистка и ремонт шведки

Для этого вида печей существует три вида регламентного обслуживания.

1. Ежедневные чистки. Зольная камера очищается от пепла и золы. Кочергой очищается колосниковая решётка и не догоревшее топливо в камере сгорания.
2. Ежегодная очистка печных дымоходных каналов. Проводится один раз в год перед началом отопительного сезона, обычно - осенью.
3. Один раз в 3–4 года проводится полный осмотр внутренней рабочей поверхности зольника, топки, духовки и т. д. При обнаружении трещин, вываливающихся кирпичей или раствора производится ремонт или замена повреждённых элементов.

Несмотря на гигантское предложение отопительной техники на рынке газовых и электрических приборов, печи из кирпича уверенно занимают свою нишу. Популярность среди пользователей стабильно растёт с каждым годом. Шведка - яркий пример соединения скандинавского дизайна, практичности и точного академического расчёта. Самостоятельный монтаж позволит сэкономить финансовые расходы и получить бесценный практический опыт.

Для приготовления пищи и постоянного обогрева частного дома площадью 30…50 м² как нельзя лучше подойдет отопительно-варочная печь «шведка», сложенная из кирпича. Несложная конструкция сооружения позволяет сэкономить на строительстве - закупите материалы и выполняйте кладочные работы своими руками. От нас - описание устройства печки, некоторые нюансы возведения плюс три проекта со схемами и порядовками.

Конструкция и принцип работы

Классическая «шведка» - это симбиоз двух отопителей: традиционной и несколько расширенной «голландки» - простой печи канального типа. Непременный атрибут сооружения – духовка, расположенная рядом с топливником.

Как работает шведская печка:

Примечание. Существуют печи с горизонтальными газоходами, но из-за накопления сажи подобные конструкции применяются реже.

Камера сгорания «шведки» вместе с духовкой образует мини-колпак, поскольку выходной горизонтальный канал находится внизу. По пути к отверстию нагретые газы отдают большое количество теплоты чугунной крышке плиты и металлическим стенкам духовки. Благодаря такому устройству «шведка» мало уступает по , зато более компактна и проста в исполнении.

Изначально отопительно-варочная шведская печь рассчитана на размещение в простенке между двумя отапливаемыми комнатами – кухней и спальней (или гостиной), как показано ниже на фото. Первое помещение обогревается самой плитой и открытой духовкой, второе – кирпичной грубкой. Есть разновидности печек с режимом летнего хода – закрывается задвижка, газы идут на выход минуя дымообороты.

На фото изображена русская печка, но принцип размещения аналогичен - в перегородке между комнатами

Нюансы строительства

Пропорции и размеры камер «шведки» тщательно выверены, поэтому вносить изменения в схему кладки могут лишь опытные мастера – печники. При возведении печи нужно учесть следующие моменты:

1. Сооружение массивное – необходим надежный фундамент, не связанный с основанием дома.
2. Поскольку отработанные газы движутся в шахты через нижнее отверстие, печка интенсивно прогревает пол. Чтобы избежать бесполезного расхода тепла, под основание закладывается жаростойкая теплоизоляция – 3-5 слоев базальтового картона.
3. Тело шведского отопителя испытывает высокие температурные напряжения. Поэтому топливник изнутри выкладывается шамотным (огнеупорным) камнем, а для строительства используется качественный песчано-глиняный раствор с добавлением мертеля.
4. Встраивать вместо духовки котел водяного отопления недопустимо, если подобная реконструкция не предусмотрена проектом. Интенсивный теплосъем существенно уменьшит температуру газов, снизится тяга и эффективность обогрева от грубы. Газоходы станут забиваться сажей.
5. «Шведку» можно дополнить камином – построить его со стороны отопительного щитка, организовав отдельные дымоходы. Вариант второй: каминная топка со своим газоходом выводится в общую трубу, но топится при неработающей печке.

Устройство железобетонного основания под печку - схема в разрезе

Важный момент. Для перемещения газов внутри вертикальных каналов требуется хорошая тяга. Оголовок дымохода придется поднять минимум на 60 см выше конька и проследить, чтобы он не попал в зону ветрового подпора других зданий.

Указания по ведению работ

В рамках настоящей публикации мы не станем обучать вас печному делу – технология кладки изложена в соответствующей инструкции – как для отопления дома на дровах. Здесь предложим общие рекомендации по возведению печи – «шведки»:

1. Бутовый либо железобетонный фундамент сооружения ставится на стабильный горизонт грунта. Снимите верхний почвенный слой и выройте котлован требуемой глубины, размер – на 10 см шире габаритов печки. В просадочных грунтах закладывайте свайно-винтовой либо свайно-ростверковый фундамент.
2. На кладку печи идет растворная смесь мелкого песка (частицы 1…1.5 мм) с глиной средней жирности. Новичкам лучше покупать готовую строительную смесь в мешках.
3. Красный кирпич вымачивайте в течение суток, а раствор делайте густоватым, чтобы он не растекался при контакте со стройматериалом.
4. Шамотный кирпич не замачивается, а только ополаскивается от пыли непосредственно перед постановкой в ряд.
5. Огнеупорные камни кладутся на раствор шамот + огнеупорная глина в соотношении 1: 1, оптимальное решение – приобретение готовой смеси типа «Суперкамин Огнеупор». Керамическая кладка не перевязывается с шамотной, меж ними делается просвет шириной 5-6 мм, закладываемый базальтовым картоном.
6. Фундаменты и трубы строятся на обычном цементно-песчаном растворе, глиняный не годится.

Для возведения печки подготовьте инструментарий, изображенный на фото. Бетонное основание должно затвердеть в течение 28 суток после заливки, затем его укрывают гидроизоляцией из рубероида (2 слоя) и базальтовым картоном.

Выкладываем классическую «шведку»

Размеры данной печи составляют 102 х 88.5 см в плане, высота – 2.03 м, обогревательная мощность – 3.2 кВт. Соответственно, площадь отопления – до 40 м² дачного дома, утепленного согласно климату в районе проживания.

Духовку отопителя можно использовать для выпечки и обогрева кухни

Замечание. В представленной модели отсутствует канал летнего прохода газов, так что использовать печку для готовки удобнее зимой. Устройство отопителя в разрезе показано ниже на картинке.

Чтобы самостоятельно сложить традиционную «шведку», закупите такие материалы:

• кирпич полнотелый керамический стандартных размеров 250 х 120 х 65 мм – 553 шт.;
• кирпич шамотный ША-8, рабочая температура – до 1300 °С, размер 230 х 114 х 65 мм – 33 шт.;
• колосниковая решетка 30 х 20 см;
• духовка 45 х 25 х 29 см;
• дверцы: топочная 21 х 25 см, поддувала 14 х 25 см, ревизионная 14 х 14 см (3 шт.);
• панель варочная 2 конфорки из чугуна 410 х 710 мм;
• задвижки: дымовая 25 х 13 см, вытяжная 13 х 13 см;
• уголок стальной равнополочный 45 х 45 мм общая длина 6.5 м;
• полоса стальная сечением 50 х 5 мм длиной 2 м;
• лист металлический толщиной 2 мм – 1 м².

Стенки, контактирующие с пламенем и раскаленными газами, выкладываются огнеуопором

По противопожарным требованиям со стороны топливника на полы укладывается лист кровельной стали 70 х 50 см. Стройматериалы на дымоход и фундамент в списке не учтены.

По готовности печка - «шведка» выкладывается согласно представленным порядовкам:

1. Ряды 1, 2 – сплошные, на третьем закладываются очертания зольника, вторичной камеры для духовки и вертикальных шахт. Крепим 3 прочистные дверцы и одну поддувальную.
2. Четвертый ярус – продолжение кладки по чертежу, пятый перекрывает установленные дверцы. Начинаем формировать дно топливника из шамотных кирпичей и ставим колосники, предварительно сделав углубление в камнях болгаркой.
   
3. Ряд 6 – выкладываем стенки камеры сгорания, монтируем духовку и загрузочную дверку. Между топкой и отсеком духового шкафа делаем перегородку толщиной ¼ шамотного камня. 7-й горизонт строим по схеме, на восьмом перекрываем нижний газоход, девятый ярус накрывает дверцу основной камеры.
4. После десятого ряда устанавливается варочная панель и металлический уголок с лицевой стороны. На 11-м начинаются формироваться стенки ниши, горизонты 12-16 – продолжение. Затем укладываем опорные уголки и кирпичное перекрытие – ряд №17. Слева оставляем вытяжной проем над нишей размером в полкирпича.
   
5. На 18-м ярусе крепим второй торцевой уголок и начинаем класть стенки сушильной камеры (ряды 19-26). После 22 горизонта накрываем печурку листом 34 х 19 см, на 26 ряду ставим очередные уголки перекрытия, сверху располагаем металлическую пластину размером 905 х 800 мм.
6. Ярусы 27-29 – сплошные, оставляем один проем дымохода. Ряды 30-31 – формируем начало трубы с внутренним каналом 250 х 140 мм.

Дальнейшая кладка ведется на цементном растворе, с соблюдением правил пожарной безопасности. То есть, в деревянном потолке устраивается печная разделка толщиной полтора кирпича (38 см), на кровле – отступка 130 мм, как это сделано на схеме.

Порядок кладки шведской классической печи смотрите на видео:

Проект печки с лежанкой и плитой

Показанная на фото конструкция – альтернатива громоздкой русской печи, требующей большего расхода материалов и мастерства для возведения. Тепловая мощность «шведки» с лежаком и традиционной плитой – 3.5 кВт, отапливаемая площадь – 40…45 м². Габариты самой печи – 1245 х 765 мм, лежанки – 1910 х 765 мм.

Лежанка нагревается газами, идущими через горизонтальный канал в нижней зоне печки

В отопителе предусмотрен режим летней эксплуатации – слева от камеры сгорания сделан прямой канал, закрываемый на зиму задвижкой. Внутрь лежака продукты сгорания проникают через нижний горизонтальный канал, проходят систему вертикальных газоходов, оттуда возвращаются в отопительный щиток и вылетают сквозь дымоходную трубу.

Сколько и какие стройматериалы понадобятся для кладки:

• красный полнотелый кирпич (стандартный) – 870 шт.;
• шамотный камень типа ША-8 – 140 шт.;
• колосники размером 415 х 240 мм;
• панель чугунная варочная 65 х 31 см;
• заслонка 13 х 25 см – 2 шт.;
• дверки: загрузочная 21 х 25 см, зольная 14 х 25 см, ревизионная 7 х 13 мм (5 шт.);
• уголок №5 (50 х 50 х 5 мм) длиной 1 м;
• полоса стальная поперечным сечением 50 х 5 мм – 7 м;
• пластина металлическая 375 х 360 мм.

Вертикальная шахта справа от плиты отнимает часть полезного объема ниши, зато позволяет пользоваться печью во время теплого периода

Строим шведскую лежанку в обычном порядке – сначала фундамент, потом гидроизоляция и прокладка из негорючего утеплителя. Дальше идем по порядовкам:

1. Первый и второй ярус кладем всплошную, потом закрепляем 5 дверок – одну поддувальную, 4 ревизионных. На третьем закладываем стенки зольника и горизонтального канала из огнеупорных кирпичей.
2. Ряды 4, 5 – продолжаем возводить стенки по чертежам. На 5 горизонте монтируем колосниковую решетку и накрываем стальными полосами образовавшийся посередине технологический проем – он использоваться никак не будет. Ярус №6 формирует вертикальные каналы лежанки, продолжается кладка топливника.
   
3. На 7 горизонте ставим дверку загрузки камеры сжигания, 8-10 ряды выкладываем по схеме – возводим стенки топливника и лежака до конца. Одиннадцатым сплошным ярусом перекрываем лежанку, после двенадцатого устанавливаем плиту.
4. Ряд №13 завершает строительство лежанки и начинает возведение боковых стенок варочной ниши. Ярусы 14-18 – продолжение кладки, на восемнадцатом ставим опорный уголок с фронтальной стороны и вытяжную дверку. Рядом с уголком укладывается стальная полоса для лучшей поддержки фасада печи.
   
5. Горизонт №19 формирует перекрытие ниши – сначала ставим кирпичи, потом накрываем листовым металлом, сверху размещаем ребра жесткости из 5 стальных полос. Двадцатым рядом полностью накрываем нишу, в канал врезаем заслонку летнего хода. Ярусы 21-23 возводятся согласно порядовкам.
6. На 23 ряду ставим 3 полосы над левой вертикальной шахтой, 24-м горизонтом перекрываем ее. Аналогичным образом ярусы №25, 26, 27 формируют перекрытия сушильной ниши и печурки.
7. Последние ряды печки (28, 29) служат основанием для трубы. После 28 яруса ставим дымовую задвижку, затем начинаем строительство трубы.
   

Поскольку текстовое описание кладки недостаточно подробно отражает ход работ, предлагаем посмотреть пошаговую видеоинструкцию мастера:

Печь для отопления двухэтажного дома

Если канальную часть «шведки» нарастить по высоте, можно организовать обогрев комнат второго этажа, что и реализовано в данном проекте. Топочная часть с духовкой и плитой остается неизменной. Габариты печки возле основания – 89 х 89 см, отопительного щитка на 2 этаже – 89 х 38 см.

Общая теплоотдача печи приблизительно равна 4 кВт. Распределение по этажам выглядит так: внизу обогревается площадь до 25 квадратов, вверху – 15 м². Летний режим отсутствует, зато есть возможность поэтажного отопления – задвижками перекрываются каналы нижней либо верхней части.

Материалы для постройки:

• кирпич глиняный красный (полнотелый) – 950 шт.;
• кирпич шамотный ША-8 – 18 шт.;
• колосники 200 х 300 мм;
• плита на 2 конфорки 71 х 41 см;
• задвижка 130 х 130 мм – 3 шт.;
• дверцы: топочная – 21 х 25 см, остальные – 14 х 14 см (7 шт.);
• равнополочный уголок 40 х 5 мм – 2 м;
• полоса 50 х 5 мм – 5 м;
• лист металла 50 х 80 см.

Учитывая высоту и приличный вес сооружения, рекомендуется уделить особое внимание прочности фундамента и выравниванию каждого ряда в процессе кладки, чтоб в результате не получилась Пизанская башня. Просто соблюдайте технологию строительства и относитесь к работе ответственно.

Две заслонки, установленные в нижней секции, переключают нагрев между этажами либо открывают все 3 канала для одновременного отопления.

Возведение «шведки» начинаем с первого этажа, ориентируясь по схемам и чертежам печи в разрезе:

1. Выкладываем сплошной нулевой ярус, на первом начинаем выстраивать зольный отсек печки. На втором горизонте ставим дверцу камеры, третий строим по схеме, после четвертого крепим 2 ревизионные дверки.
   
2. Ряд №5 – закладываем дно топливника из огнеупора, монтируем колосники. На 6 ярусе устанавливаем топочную дверцу, формируем стенки дровяной камеры и дымооборотов. Седьмой и восьмой горизонты – продолжение кладки согласно порядовкам, девятый и десятый ряды накрывают загрузочный проем. На 10 ряду делаем проем, соединяющий топку с левым каналом.
3. После возведения 11 яруса ставим плиту и передний торцевой уголок. Горизонты 12-17 формируют нишу для приготовления пищи. На 16 ряду монтируется вентиляционная дверка, семнадцатый перекрывается металлической пластиной и полосками. Дальше выкладываем два яруса перекрытия – №18, 19.
   
4. Горизонт №20 начинает формировать сушильную нишу, сбоку ставится прочистная дверца. Ряды 21-24 делаем по схемам, потом укладываем полосы перекрытия верхней камеры. Ярусом №25 накрываем сушилку, справа крепим дверку – ревизию.
5. Рядами 26-30 продолжаем кладку, устанавливаем 2 дымовые заслонки. 27-й горизонт уменьшает размер печки, формируя уступ. Вторая «ступенька» появляется на 31 ярусе, дальше гоним два дымооборота без изменений до 35 ряда включительно. Горизонты 36-38 снова расширяют печь, формируется противопожарная разделка (проход сквозь потолок 1 этажа).
   

Замечание. Высота основной секции печки составляет 2.6 м. Если потолки помещения выше, добавьте требуемое количество рядов кирпичей между ярусами 32-35.

После кладки нижней части двухэтажной «шведки» переходим к строительству верхней канальной секции:

Более наглядно порядок возведения печки демонстрируется на видео:

Напоследок о сушке и растопке

Заключительный этап строительства – просушивание тела печи, предварительное протапливание. В этом плане «шведка» требует осторожного подхода:

1. Сразу разжигать дрова в топливнике нельзя.
2. Сначала кладка должна просушиться в течение 2 недель. Если погода холодная и сырая, задействуйте электрический тепловентилятор.
3. В течение 14 дней регулярно протапливайте печку малыми порциями сухих дров (3-4 кг в сутки). Используйте породы дерева, дающие мало сажи, - осину, акацию, тополь.

Совет. Во время первых растопок откройте дверцы для прочисток и засуньте в проемы смятые газеты. Бумага сначала пропитается влагой, затем начнет сохнуть. Когда газета перестанет отсыревать, процесс сушки можно считать законченным.

Первые рабочие топки делайте малым количеством дров, постепенно увеличивая нагрузку. Не забудьте открыть заслонки зимнего хода, дабы «шведка» прогревалась равномерно.