Как прикрепить магнит к входной стеклянной двери. Порядок установки стеклянной двери в парилку

Принцип действия основан на физическом притяжении магнитных материалов (планка) к источнику постоянного магнитного поля (магнит). Магнитными материалами являются сплавы железа с другими металлами. Постоянные магниты изготавливают из ферромагнитных сплавов. Отливки подвергают воздействию сильного магнитного поля, в результате чего они намагничиваются, становясь источником постоянного притяжения.

Магнитное поле действует на небольшом расстоянии (5-25 мм), поэтому полотно надо подвести к планке достаточно близко.

Магнит мало подвержен воздействию температуры и влажности окружающего воздуха. Отсутствие подвижных деталей, работающих под нагрузкой, обеспечивает высокую надежность, низкий износ, длительный срок службы изделия.

Появившись на строительном рынке сравнительно недавно, магнитные замки уже успели завоевать популярность. Во многом это обусловлено их долговечностью, бесшумной работой и простотой монтажа. Принцип работы таких замков достаточно прост. Он основан на удержании дверного массива в замкнутом состоянии за счет сильного электрического магнита. Именно магнит, притягивая к себе закрепленную на двери металлическую пластину, обеспечивает плотное и надежное ее закрытие.

Ну а поскольку в составе магнитных замков отсутствуют трущиеся и движущиеся механизмы, они имеют довольно продолжительный срок службы и безотказно работают вне зависимости от погодных условий.

Удержание дверной конструкции в электромагнитных замках происходит за счет сильного электромагнита

Пассивный магнитный замок с простой защелкой устроен очень просто. Он не имеет механических частей и состоит из двух элементов: металлической пластины и магнита. Для открытия двери просто тянется ручка и происходит размыкание элементов замка.

Пассивный магнитный замок с механическими элементами и более сложной защелкой устроен по-другому. Его ручка при повороте отводит металлическую пластину от магнитной полосы, и межкомнатные двери открываются. Такие замки все чаще используют на межкомнатных дверях вместо обычных.

Принцип работы электромагнитного замка более сложен. Дверь удерживается закрытой до тех пор, пока на замок подается электрический ток. Открывается он специальным магнитным ключом или кодом, который вводится на предусмотренной для этого панели. При этом подача тока прекращается и магнит размыкается.

Магнитная защелка
Электромагнитный замок
Электромагнитный замок

Пассивные устройства.
Категорию представляют простые маломощные механизмы, действующие без электрической подпитки. Пассивные магнитные устройства только лишь придерживают створки в прикрытом состоянии, но не запирают.

Установка оправдана для межкомнатных дверей. Фактически являются продолжением мебельной магнитной фурнитуры времен СССР, переработанные под новые задачи.

Незамысловатые модели без защелок состоят из двух пластин (металлической и магнитной). При движении двери они смыкаются/размыкаются. Для открытия достаточно потянуть ручку. Механизм с защелкой сложнее. Поворот дверной ручки перемещает пластину от магнитной части – дверь открывается.

Другая категория –
магнитные замки,
которые требуют подключения к электропитанию. Мощность некоторых моделей достигает 1 тонны, поэтому главное назначениеэлектромагнитных механизмов – пропускной режим входных дверей. В составе присутствует механика и электро-магнитные элементы. По способу крепления на полотне представлены:

• Накладными механизмами – закрепляются уголками. Дверная ручка независима от замка этого типа.
• Врезной замок, устанавливаемый в дверное полотно.
• Полуврезными, когда часть замка выступает над уровнем двери.

Для удержания дверной конструкции в закрытом положении необходимо электрическое напряжение. Кратковременное обесточивание происходит при наборе кодовой комбинации символов на панели замка, или использовании магнитного ключа. В это время магниты размыкаются.

Магнитный замок на дверь: установка и эксплуатация

Достоинство магнитной защёлки-замка перед своими классическими товарищами состоит в том, что язычок замка в спокойном состоянии втянут внутрь корпуса. Он выходит из тела корпуса только когда находится напротив ответной части замка, установленной на дверной коробке, то есть в момент когда вы закрыли дверь.

В открытом же состоянии двери, язычок не торчит и не мешается. Благодаря этому своему свойству, а так же громкому названию «Магнитный замок» эта модель стала довольно популярной. Процесс врезки-установки магнитной защёлки подробно описан далее.

Проверив комплектацию и исправность ручек и защёлки, начинаем с определения уровня высоты ручек над полом, обычно это 95-100 см.

Обратите внимание

Врезка тела магнитной защёлки в дверь мало чем отличается от той же процедуры с обычными защёлками. Об этом подробно описано здесь. То есть, определившись с высотой ручек над полом, делаем относительно этой метки выборку при помощи фрезера для лицевой планки защёлки.

Просверливаем отверстия для штыря-квадрата, при помощи которого соединяются ручки.

Вставляем защёлку в подготовленное место и крепим на саморезы.

Устанавливаем ручки.

А теперь начинается самое интересное. То, что до дрожи пугает неопытных установщиков в магнитных замках – ответная планка.

Врезать тело защёлки в дверь мало, нужно ещё сделать так, чтобы она плавно и хорошо защёлкивалась. А это причина психологической травмы многих и многих мастеров, имена которых не сохранила история.

Прикройте дверь и отметьте на коробочном брусе верх и низ магнитного язычка.

Как правило, если ответную планку устанавливать точно по центру четверти, то этого бывает достаточно для того что бы язычок при закрывании попадал на своё место и дверь плотно и легко закрывалась. Высверливаем пером на 16 или фрезером отверстие под магнит ответной планки.

Вставляем ответную планку на своё место.

Закручиваем саморезы и проверяем, правильно ли попадает язычок в ответную планку. Для этого закрываем дверь. Возможно, ответную планку придётся сместить вправо или влево. Для этого просверливаем отверстия для саморезов чуть левее или правее, в старые отверстия вставляем деревянные чопики.

Но я бы не советовал этого делать, так как двери и коробка со временем могут немного поменять свою геометрию и замок перестанет закрываться.

Если не углублять ответную планку то её легко можно будет передвинуть немного вправо, влево, вверх, вниз и тем самым исправить положение.

Магнитный замок на своём месте.

Приятной вам врезки.

С уважением, установщик дверей Сергей.

Мне пришло письмо, в котором установщик дверей написал о том, какая это дикость и варварство – устанавливать ответную планку магнитного замка при помощи перьевого сверла.

Объясняю, что статья написана не только для супер-супер-супер-пупер профессионалов, но и для людей, которые ручной фрезер в глаза не видели и покупать не собираются. И таким людям необходимо врезать замок имеющимся под рукой простым инструментом.

Но на всякий случай, чтобы больше никого не смущать, прилагаю фото паза под ответку магнитного замка, сделанную фрезой на 16.

Присоединяйся к нам

Главная › Фурнитура

Применяемый магнит является надежным запирающим устройством, обладающим положительными сторонами. Он долговечный, бесшумный, легкий в использовании. Установка магнитного замка не займет много времени, если в точности следовать этапам проведения всех действий.

Запирающие механизмы есть двух видов. Они применимы для различных целей. Одни монтируют на входные двери из металла в подъезде, другие произведены для межкомнатных дверей. Замки имеют свои особенности в работе, что следует учитывать при установке.

Запирающие устройства разделены на виды. Каждый из них устанавливается согласно технологии и имеет индивидуальные принципы работы:

1. Пассивная модель. Ставят на двери-гармошку. Механизм прост - на дверной коробке зафиксирована пластина, на двери установлен магнит. При закрытии магнит притягивается к пластине и удерживает полотно. Для открытия надо потянуть дверь в сторону, произойдет размыкание магнита с пластиной. Такие же защелки ставят на мебель для удержания дверцы. На одной стороне находится пластиковая коробка с магнитом, на другой - пластинка.
2. Имеющие ригель. В механизме есть механические детали. Ригель изготовлен из металла-магнита. Он при закрытии полотна вытягивается, входит в лудку, на которой планка - происходит соединение. Если нажать на ручку, произойдет размыкание.
3. Электромагнитная модель. Монтируют на входную дверь. Замок открывается электронным ключом. Для произведения действия необходима бесперебойная подача электроэнергии. Если электричество отключено, дверь открыта.

Комплектация электромагнитного устройства при покупке:

• магнит, работающий от электроэнергии;
• металлическая планка, притягивающая этот магнит;
• провод от магнита к электрощиту;
• крепежи;
• инструкция по комплектации, установке и эксплуатации.

Дополнительные приобретаемые элементы:

1. Блок питания. В него встроен аккумулятор, подающий энергию во время отсутствия электричества.
2. Контроллер. Нужен для подключения оборудования.
3. Доводчик. Медленное закрывание полотна - одно из важных условий бесшумности и комфорта.
4. Домофон. При необходимости на входе устанавливают аппарат, для того чтобы знать, кто пришел.

Принципом действия запирающего механизма является притяжение магнита. Эта сила удерживает полотно закрытым. Электромагнитный замок действует с помощью магнитного поля, которое создает электричество.

Механизмы с магнитами обладают рядом преимуществ:

• бесшумность в работе;
• простой монтаж;
• значительный срок службы;
• доступность в покупке.

Недостатки механизмов с магнитами:

• на магнит налипают металлические предметы, а также металлическая пыль;
• магнит функционирует в определенном поле, поэтому его сравнивают с доводчиком;
• для работы электрического запорного устройства требуется постоянная подача электроэнергии.

Несмотря на ряд недостатков, магнитные механизмы популярны.

Перед установкой магнитного замка необходим набор инструментов:

• электродрель, шуруповерт;
• отвертки - плоская, фигурная;
• фрезер;
• молоток, стамеска;
• линейка, метр, уголок, карандаш.

Линейка и уголок нужны для правильного, ровного монтажа механизма в полотно и коробку.

Запирающие устройства на входную дверь есть двух видов:

1. Удерживающие. Вариант накладного устройства. Магнит держит полотно запертым.
2. Сдвиговые модели. Присутствует язычок. Он при срабатывании блокирует полотно дверного профиля. Замок врезной.

Накладной вариант ставят на двери из металла. Врезные модели выпускают для деревянных полотен, а также для дверей в помещении.

Монтаж магнитного замка накладной модели производят на полотне сверху. Делают это в такой последовательности:

• крепят трафарет, который вложен в комплект замка, на металлическую основу;
• по нему высверливают отверстия для крепежей;
• стальную пластину устанавливают на нужное место и крепят болтами;
• карандашом отмечают границы замка;
• магнит устанавливают либо на пластину, либо на уголок;
• делают отверстия сверлом для панели (уголка);
• монтируют уголок;
• фиксируют на уголок магнитный элемент замка;
• выводят провода для механизма-считывателя;
• по другую сторону устанавливают кнопку выхода;
• подключение магнитного замка производят по схеме в инструкции;
• проводят проверку установленного механизма.

При монтаже запорного устройства нужны электроинструменты.

Вставку врезной модели производят внутрь дверного полотна. Для этого надо иметь навыки столярного мастерства.

Монтаж проводят так:

1. Полотно снимают с петель. Кладут на горизонтальную поверхность.
2. В месте монтажа делают отверстие насквозь. Для этого потребуется насадка.
3. На полотно наносят разметку, которая соответствует размерам замка. Это требуется для создания ниши, где будет установлен механизм.
4. После создания ниши отмечают места для крепежей.
5. Монтируют первую часть запирающего механизма.
6. На лудке устанавливают вторую часть. Для этого надо сделать точную разметку.
7. Полотно вешают на петли и фиксируют дополнительные элементы.
8. Проводят подключение магнитного замка по схеме к электричеству. Проверяют работоспособность системы.

При обнаружении неисправностей в работе электромагнитного замка, надо снять механизм, проверить работоспособность и снова зафиксировать его на место.

В установке магнитного механизма в межкомнатную дверь существует два варианта:

1. Магнит встроен в дверную ручку. Тогда на дверной надо коробке сделать разметку под запирающий механизм так, чтобы совпадение было точным.
2. Накладной механизм. Инструкция по его установке отличается.

Для замка на полотне отмечают место карандашом. Сначала крепят пластину на полотне, затем - на створку. Магнитный замок фиксируют при помощи крепления, идущего в комплекте. После установки проверяют механизм на исправность и работоспособность.

Во избежание быстрой поломки замка, необходимо прислушаться к советам мастеров:

1. Контроллер электромагнитного запирающего устройства необходимо поместить в герметичный короб. При выпадении осадков на него не попадет влага.
2. После монтажа замка проверить пластину, установленную на дверной коробке. Если она далеко от запирающего механизма, действие магнита ослабевает. Миллиметры имеют значение.
3. Нельзя допустить попадания влаги на магнитный замок - произойдет окисление.
4. Все устанавливаемые элементы замка следует хорошо фиксировать саморезами, потому что при постоянной работе крепежные элементы ослабевают.

Магнитные замки набирают популярность из-за своих характеристик. Это функциональность и привлекательный внешний вид. Также требуют крайне редкого ремонта - это замена какой-либо детали. Установку можно проводить своими руками, не тратя при этом физической силы. При покупке надо обращать внимание на комплектацию.

Достоинства и недостатки

Физический принцип, лежащий в основе работы устройства, дает ему следующие преимущества:

1. Мягкое, бесшумное, плавное притяжение. Закрытие двери без щелчка. Бесшумность помогает сохранить беспокойный сон детей, пожилых людей.
2. Для фиксации двери не нужно закрывать ее полностью - достаточно прикрыть так, чтобы планка попала в область действия магнита. Остальное сделает магнитная дверная защелка.
3. Фурнитура будет надежно работать, даже если полотно просядет на петлях или перекосится коробка.
4. Отсутствие выступающих частей в открытом состоянии снижает риск зацепиться за них, порвать одежду или даже получить травму.
5. Простота установки. Для защелок начального уровня сделать это намного проще, чем для фиксаторов механического типа.
6. Практически отсутствует износ подвижных элементов защелки. Язычок не оставляет царапин на видимых частях конструкции. В механических устройствах это вызывает ухудшение внешнего вида.
7. Минимальное число подвижных деталей, малые нагрузки на них в ходе эксплуатации обеспечивают низкий износ, высокую надежность, а также долгий срок службы.
8. Продвинутые модели, кроме обычной функции фиксации полотна, могут выполнять также работу доводчика.

Личные бани давно перестали быть только местом для поддержания чистоты тела. Сейчас это целые комплексы для релаксации с отдельной парилкой, комнатой для отдыха и чаепитий, а иногда и с бассейном и террасой с мангалом. Меняется и их интерьер, становясь все более стильным и современным. Стеклянные двери для парилки и других внутренних помещений прекрасно вписываются в эту концепцию.

Они не только красивы, но и практичны. Об их особенностях, преимуществах и способе установки и поговорим в этой статье.

Несколько слов об эстетике

Любому из нас хочется окружить себя красотой, сделать свое личное пространство стильным, уютным, нестандартным. Это легко осуществить в жилом доме или квартире. Бани же в большинстве своем похожи друг на друга и обустройством, и отделкой.

Двери для парилки из стекла помогают привнести в интерьер бани изюминку, впустить в неё больше света, расширить пространство. Они и выглядят «легче», и отличаются огромным разнообразием дизайна.

Посмотрите, как интересно смотрятся такие бани:

Стеклянные двери и перегородки – настоящее спасение для тех, кто страдает клаустрофобией или просто не отличается сильным здоровьем. Сквозь них, даже если стекло цветное или матовое, можно различать силуэты и в случае необходимости прийти на помощь.

Виды и характеристики стеклянных дверей

Дверь – это «рабочая» конструкция, с которой мы постоянно контактируем. А в сложных температурно-влажностных условиях бани она должна быть особенно прочной и надежной. Обычное стекло этим условиям не отвечает никак, поэтому для изготовления дверей используют только закаленное, термостойкое и достаточно толстое (не менее 7-8 мм).

Его трудно резать и сверлить, а значит, своими руками такую дверь не изготовишь. Но это и не нужно, так как выбор огромен, да и цена вполне доступна – в среднем 7-10 тысяч рублей.

Дверные полотна

Они бывают двух видов:

• Со стеклянными вставками в филенчатых или брусочных каркасах. Площадь остекления тоже может быть разной, начиная от небольших «окошек» и заканчивая стеклом большого размера в раме из дерева или металла.

• Цельностеклянные изделия . То есть без какой-либо рамы вообще. Из дерева на них – только ручка.

Обратите внимание. В любом случае стекло используется специальное. Даже если его случайно разбить, оно разлетится на множество мелких осколков с тупыми гранями, не способными нанести серьезных порезов.

Внешний вид стекла зависит от способа его обработки. Оно может быть белым и цветным, прозрачным и матовым, с рисунком или без него. Рисунок тоже наносится разными способами.

Посмотрите, какими бывают двери стеклянные в парилку:

Способ открывания

По способу открывания банные двери могут быть распашными или маятниковыми. Раздвижные тоже не исключаются, но из-за неплотного прилегания они не могут обеспечить качественное удержание тепла и пара.

• Маятниковым и называют двери, которые могут открываться в любую сторону – и наружу, и внутрь. Это очень удобно, когда руки заняты ведрами с водой или вам нужно занести/вынести из парной ребенка. Крепятся они к потолку (или поперечной балке) и полу, а не к боковому косяку (см. Стеклянные маятниковые двери: выбираем, делаем установку). А чтобы полотно удерживалось в закрытом положении, инструкция рекомендует снабжать его доводчиком.

• Распашная дверь открывается только в одну сторону и крепится к боковому брусу коробки с помощью петель. По технике безопасности открываться она должна из парной наружу.

Это важно! В любом случае между полом или порогом должна оставаться щель шириной 5 мм для вентиляции и доступа свежего воздуха. Остальной периметр можно уплотнить с помощью резиновых или силиконовых прокладок.

Материал дверного короба

Дверной коробки в бане может и не быть вовсе, а дверь в таком случае вешается в сделанный по размеру проем. Но все же с коробом она смотрится эстетичнее. А он чаще всего изготавливается из лиственных пород дерева или металлического профиля.

В чем разница между ними:

• Деревянная коробка меньше деформируется при низкой влажности и высокой температуре саун.

• В русской парной температура ниже, зато влажность высокая, дерево в таких условиях разбухает, меняя геометрию коробки. Поэтому тут лучше ставить металлический короб.

Размеры

Чтобы минимизировать потери тепла, размер двери в парилку делают меньшим, чем обычно. Редко её высота достигает 2 метров, а ширина 80 см. Как правило, полотно с такими параметрами изготавливают на заказ.

Стандартные же размеры таковы:

Фурнитура для стеклянных дверей

Несмотря на кажущуюся легкость, стекло – довольно тяжелый материал. Чтобы дверь не провисала и легко открывалась, нужны особые петли. Плюс они должны стойко выдерживать резкие колебания температуры и влажности. Поэтому изготавливают их исключительно из прочных и устойчивых к коррозии сплавов и металлов.

Совет. Если высота и ширина двери в парилку превышает 60х180 см, лучше повесить её не на две, а на три петли, чтобы снизить нагрузку на каждую.

Из этих же материалов должны быть выполнены защелки. На их вид стоит обратить особое внимание.

• Шариковые и роликовые защелки, устанавливаемые на бюджетные двери, из-за сложных условий эксплуатации могут заедать.

• Магнитные же фиксаторы более надежны и долговечны.

А вот ручки на двери в парную лучше всего выбирать деревянные, из лиственных пород, не выделяющих смолу при нагревании. Они и сами не нагреваются в отличие от металлических.

Недостатки и преимущества

Минусов у стеклянных дверей немного, но они есть.

К их числу относятся:

• Высокая цена по сравнению с деревянными аналогами.
• Высокая теплопроводность стекла опять же по сравнению с деревом.
• Большой вес изделий, что в сочетании с хрупкостью может вызвать сложности при монтаже.
• Невозможность изготовить стеклянные двери в парилку своими руками.

Однако при сравнении с деревянными конструкциями плюсов у стеклянных оказывается куда больше.

Если о внешней привлекательности можно поспорить – тут уж кому что больше нравится, то с практической точки зрения преимущества таковы:

• Огнестойкость. Нередко дверь располагается в непосредственной близости от печи, поэтому её негорючесть очень важна.
• Устойчивость к воздействию влаги и высокой температуры – стекло не поддается коррозии, не гниет и не деформируется. Не выделяет вредных веществ при нагревании.
• Гигиеничность и простота в уходе. На такой двери никогда не будет размножаться плесень, а мыть её можно как угодно часто, используя бытовую химию, в том числе и с антибактериальными свойствами.

• Создание надежного барьера для холодных воздушных масс. В отличие от дерева, стекло не рассыхается с образованием щелей и трещин.
• Высокая светопропускная способность, что дает возможность сэкономить на электроэнергии или вообще обойтись без электрической проводки в такой опасной зоне, как парилка.

• Долгий срок эксплуатации.

Особенности монтажа

Так как стеклянные двери поставляются в сборе и с коробкой, то их монтаж не должен вызвать затруднений. Самое главное – не уронить тяжелое полотно и правильно установить короб, используя уровень.

Совет. Определиться с размерами двери нужно заранее, чтобы выполнить точный проем. Его размеры по периметру должны быть больше габаритов коробки на 15-20 мм.

В таблице расписано пошагово, как выполняется установка двери в парилку:

Изображение	Описание этапа
Освободите дверь от упаковки и снимите декоративные накладки с петель.
	Открутите винты с петель и поверните их перпендикулярно коробке.
	Уберите дверное полотно, прислонив его к стене или уложив на ровную поверхность. Желательно подстелить картон или коврик.
	Снимите технологическую планку в нижней части коробки. Проверьте, соответствует ли положение петель стороне открывания. Если нет, то переставьте верхний брус коробки на место нижней планки.
	Установите коробку в проем.
	Закрепите коробку в проеме саморезами или дюбелями в зависимости от материала стен.
	Вставьте уплотнительные деревянные заглушки в щели между коробкой и проемом.
	Навесьте дверь на петли. Делать это нужно с помощником, который будет удерживать полотно во время вкручивания шурупов.
	Наденьте на петли декоративные накладки.
	Установите дверную ручку. ручку

Основной монтаж на этом закончен. Останется только запенить щели или заполнить их утеплителем и украсить проем наличниками.

Заключение

Теперь вы знаете если не все, то самое главное о стеклянных дверях для бани и парилки. Осталось лишь посоветовать при выборе обязательно убедиться в отсутствии царапин и сколов на полотне, а также в его достаточной толщине и жаропрочности. На все параметры, которые невозможно оценить визуально, требуйте сертификаты.

Оставшиеся неясными моменты вам поможет изучить видео в этой статье.

Установка стеклянной двери в баню и сауну своими руками

Традиционным для бани материалом является древесина, но это совсем не значит, что использовать другие материалы нельзя. Очень даже можно, если они по своим характеристикам не уступают или превосходят древесину. Достаточно ярким примером достойной замены являются стеклянные двери для бани или сауны. При использовании стеклянных дверей в парилке, практически отсутствуют негативные стороны.

Стеклянные двери в парную

Есть три основных недостатка:

• Большая цена (она обоснована).
• Теплопроводность выше, чем у древесины, но в специальных дверях для бани и сауны используется закаленное стекло, которое не только переносит высокие температуры, но и имеет пониженную теплопроводность. Обжечься, притронувшись к таким дверям невозможно.
• Хрупкость. Эта проблема частично решается при закаливании: обработанное стекло не настолько хрупкое, да и разбившись, оно распадается на множество фрагментов без острых граней. Также для увеличения прочности при изготовлении стеклянных дверей в баню используется стекло толщиной не менее 8мм. И закаливание и толщина влияют на стоимость, потому хорошие стеклянные двери стоят немало, зато разбить их нелегко.

Стеклянные двери в парилку с рисунком

Это, пожалуй, все недостатки. А вот плюсов предостаточно:

• Через стеклянную дверь можно видеть людей, находящихся в парилке. С точки зрения безопасности это замечательно: своевременно можно прийти на помощь, если вдруг станет дурно.
• В парилке становится светлее и свет этот - неяркий, рассеянный, приятный для глаза и способствующий релаксации.
• Срок эксплуатации стеклянной двери в баню из закаленного стекла практически неограничен, если только ее не разобьют.
• Мыть стеклянные двери в бане намного проще, чем деревянные. Подходят любые моющие средства.
• Стеклянным дверям в парилке не грозят грибки и плесень, на вовремя очищенной поверхности стекла им просто негде размножаться.
• Отсутствие деформации при любых условиях эксплуатации: ни температура, ни влажность, ни их изменения и перепады никак не влияют на размеры стеклянного дверного полотна.
• Современные стеклянные двери для сауны или бани – это красиво.

Стеклянная дверь для бани

При всех достоинствах стеклянных дверей не все рекомендуют устанавливать их в бане. Связывают это с тем, что в парилке русской бани важно удержать пар. Для этого делают высокий порог – не менее 10 см, и дверное полотно, плотно прилегающее к косяку. В сауне же наоборот, часто делают зазор под дверным полотном для обеспечения притока воздуха. Поэтому в сауну стеклянные двери можно ставить смело.

Для любителей высокого качества, можно посоветовать продукцию финской фирмы Harvia. Ранее мы уже рассказывали о печах для бани Harvia, но кроме печей, фирма выпускает большой ассортимент стеклянных дверей для саун и бань.

Стеклянные двери для бань и саун финской фирмы Harvia. Цвет стекла (слева на право): бронза, серый, белый, сатин (матовый)

Прочитав отзывы тех, у кого установлена стеклянная дверь в русской бане, сделали вывод: поставить стеклянные двери в баню тоже можно. И совсем это не помешает удерживать пар. Двери должны открываться наружу «из парилки» (в правую или левую сторону – как удобно), а установить их можно так, чтобы была возможность со стороны парилки набить порог, который отлично удерживает вся влагу внутри. Хорошие стеклянные двери сделаны так, что практически не пропускают пар в местах соприкосновения с коробкой (в комплекте идет уплотнитель, который вставляют в коробку). Так что стеклянную дверь в бане ставят и не жалуются.

Стеклянная дверь с рисунком

По отзывам банщиков, кто-то использует стеклянную дверь для того, чтобы определить влажность в парилке – говорят «работает» не хуже гигрометра, кого-то радует простота ухода, но все в один голос утверждают, что не жалеют. И основным достоинством стеклянной двери в русскую баню считают то, что она не реагирует на изменения влажности: не разбухает и не ссыхается, ведь любая деревянная дверь то разбухает, то усыхает. Из-за этого то ее трудно открыть/закрыть, что нехорошо, то появляются большие щели, через которые уходит все тот же пар и увеличиваются теплопотери. Все, установившие у себя в бане или сауне стеклянные двери, однозначно советуют кроме качества стекла, обратить внимание на фурнитуру.

Выбирая стеклянную дверь в баню или сауну, постарайтесь найти модель с тремя или более навесами. Толщина стекла для двери в сауну или баню должна быть не менее 7мм, а весит такой монолит немало. И две петли часто не выдерживают, ломаются. Даже если держателей два, обратите внимание на то, чтобы была возможность их замены или установки дополнительных. Петли для стеклянной двери в сауну должны быть выполнены из нержавейки или любого материала, не подверженного коррозии.

Фурнитура для стеклянных дверей в сауну

Стоит обратить внимание и на защелку. В стеклянных дверях для сауны, которые стоят поменьше, часто установлена шариковая защелка. Недостаток шариковых защелок состоит в том, что они часто заедают и могут доставить неприятные минуты в самый неподходящий момент (вы собирались выскочить из парилки и опрокинуть на себя обливное устройство, а дверь не открывается). Самый идеальный вариант для двери в парилку – магнитные защелки из трех-четырех элементов. Они работоспособны всегда.

Стеклянная дверь с магнитной защелкой

К дверной фурнитуре относятся и ручки. На стеклянные двери в сауну или баню устанавливают обычно деревянные ручки. При покупке обратите внимание, чтобы они были удобны и располагались на нужной высоте. Для большей комфортности и надежности между ручками и стеклянным полотном двери часто ставят специальные силиконовые прокладки – совсем не лишняя предосторожность.

Фурнитура для стеклянных дверей в сауну

Установка стеклянной двери в сауну или баню

В установке двери в сауне или бане есть одно принципиальное различие:

в сауне нет в парилке порога, и щель между полотном двери и полом не закрывается. В бане же порог желателен – он позволит удержать влагу в парилке. Это стоит учитывать при выборе стеклянной двери и определении ее размеров.

Стеклянные двери для сауны могут иметь металлическую или деревянную коробку. Стальную коробку устанавливают до финишной отделки стен, деревянную – после. В этом основное их отличие.

Если вы решили устанавливать самостоятельно, вам понадобиться помощник - весит полотно немало (квадратный метр полотна толщиной 7 мм около 25 килограммов) и удержать его одному, не имея опыта установки, будет сложно.

Разбирая упаковку, положите рядом деревянные планки от нее: на них удобно укладывать стеклянное полотно и не нужно будет потом решать проблему, как поднять его с пола.

Для того чтобы отсоединить стекло от рамы, нужно ослабить крепежные винты на петлях и отогнуть их противоположную сторону. После этого стекло можно поднять и уложить его на деревянные рейки.

Стеклянные двери для сауны

При установке можно менять направление открывания двери – влево или вправо – меняя место установки косяка. Выбрав направление открывание двери, коробку установите в проем. Для фиксации используйте клинья. Обязательно проверяйте вертикальность установки. От этого зависит, насколько легко будет открываться/закрываться дверь и как долго она прослужит.

Выставив, слегка заверните шурупы вверху коробки с той стороны, где расположены петли и еще раз проверьте вертикальность. Повторите процедуру с крепежом другой стороны. Окончательно выставив коробку, закрутите шурупы как можно плотнее. Коробка установлена.

Следующим этапом будет установка стекла. Его нужно вставить в петли и затянуть их. Вот на этой стадии помощник просто необходим: один держит стекло, другой затягивает крепление.

Правильно установлена дверь или нет проверить легко: нужно закрыть двери и проверить зазоры. Если все сделано правильно – зазоры одинаковы, а полотно плотно прилегает к уплотнителю. Теперь можно устанавливать защелку и ручку. Установка стеклянной двери в сауну или баню завершена.

Имея некоторый навык, установить двери будет несложно, в противном случае монтаж стеклянной двери лучше доверить профессионалам: купить новую, будет намного дороже…

Профессионал в состоянии установить стеклянную дверь в одиночку.

Ставить стеклянные двери можно не только в баню или сауну. Они отлично «впишутся» в хамам: современные технологии позволяют наносить разнообразные рисунки различной сложности и тематики. Правила выбора стеклянной двери и установки ее в хамам ничем не отличаются.

Стеклянная дверь хамам

Совет: в парилку лучше ставить или матовую стеклянную дверь или с рисунком. Были случаи, когда прозрачную просто не замечали и «открывали» ее головой

Стеклянная дверь в сауну: нюансы установки

Двери для бани из стекла используют все более довольно часто. Как раз из стекла, но наряду с этим замечательно употребляется комбинированные варианты, каковые делаются из древа и стекла.

Как раз стеклянная дверь в баню может также использоваться, к примеру для душевого отделения. Там имеется прямой контакт с водой и такая конструкция примет решение множество неприятностей.

В данной статье мы рассмотрим вопрос, как применить для бани и сауны стеклянные двери. Вы сможете взглянуть фото и видео по данной теме и подобрать для себя нужную конфигурацию. Будет дана инструкция для исполнения данной работы.

Преимущества и недостатки

Перед приобретением стоит выяснить, что мы получаем в конечном счете.

Так как кое-какие детали смогут и не понравится:

• Данный материал есть экологически чистым и не навредит человеку кроме того при мокрой среде нахождения;
• Стеклянные двери в баню замечательно переносит повышенную влажность и температуру и исходя из этого прослужит достаточно продолжительное время, причем при действии перечисленных нагрузок не поменяет своей структуры;
• Недостатком можно считать возможность повреждения полотна механическим методом. Но это вопрос решается и на поверхность возможно нанести бронированную пленку;
• Стеклянные двери в баню достаточно (см. Установка стеклянных дверей в жилых и публичных зданиях) и это в полной мере возможно сделать своими руками и не прибегая к посторонней помощи;
• Такая конструкция увеличивает визуально помещение и исходя из этого для маленьких помещений это просто находка;
• Стеклянная дверь для сауны не потребует за собой громадного ухода , в отличии от деревянной конструкции;
• Стеклянные банные двери прозрачные и это некоторых смущает . Но данный вопрос легко решается и стекло возможно затонировать, об этом мы поведаем ниже;
• Цена материала не высокая и значительно ниже некоторых пород древесины.

На что обратить внимание при покупке

Стеклянные двери для бани и сауны направляться подбирать по определенным правилам.

Если вы их учтете при покупке, тогда не последует разочарование по окончании установки:

• Стеклянные двери для бань направляться подбирать по толщине стекла , данный показатель не должен быть менее 7-ми мм. В сауне довольно высокая температура и полотно должно это выдержать;
• нужно обратить внимание и на коробку , которая обязана делаться из дерева, причем лиственных пород;

Внимание: Ни за что не следует брать коробки, которая сделана из хвойной породы. При нагреве таковой материал начинает выделять смолу и исходя из этого при прикосновении вы имеете возможность повредить кожу.

• Стеклянная дверь для бани обязана достаточно хорошо прилегать к косяку , в противном случае будет сквозняк и если вы установили такую дверь в парилке, тогда будет выходить и тепло;
• Фурнитура для стеклянных дверей в сауну не должна греться , в противном случае вы имеете возможность повредить кожу.

Убираем прозрачность

Двери из стекла для бани некоторых смущают своей прозрачностью, тогда мы поведаем, как данный недостаток быстро устранить, причем без понижения качества полотна.

• Дверь для бани со стеклом возможно сделать матовой и не прозрачной при помощи пескоструйного аппарата. Цена проведения работы и не такая высокая, исходя из этого это себе позволить может любой;
• В случае если у вас имеется талант к рисованию, тогда вы имеете возможность нанести не поверхность рисунок (см.Двери под покраску: делаем подготовку и красим). В розничной торговле имеется множество водостойких красок;
• возможно сделать и тонирование стекла, в розничной торговле имеется множество пленок, каковые предназначены как раз для этого;
• имеется возможность сделать напыление на поверхность, имеется большое количество компаний, каковые легко и быстро выполнят эту работу. Возможно придать оттенок золота и серебра.

Тонировка двери

Это не такая непростая работа, как может показаться на первый взгляд. Но просто тут направляться все делать не спеша.

Инструмент

• Прежде всего направляться подготовить нож и самое основное, он должен быть острым;
• Пригодится резиновый шпатель, нужно не очень сильно мягкий;
• Подготовьте мыльный раствор и пульверизатор;
• Пленка тонировочная.

Наносим пленку

Данный вопрос возможно поделить на два этапа, это подготовка материала и яркая установка. в течении всего процесса не следует спешить.

Делайте работу бережно:

• В первую очередь выбираем жёсткую и ровную поверхность и раскатываем на ней рулон пленки. Прикладываем на нее стекло и вырезаем необходимый размер. Делаем это, дабы не было складок, в последствии их и не так разровнять. При порезке необходимо осуществить повышение пленки на пара см с каждой стороны;
• сейчас поверхность стекла направляться шепетильно очистить от жирных пятен, пыли и грязи. Это делаем методом нанесения на поверхность мыльного раствора и затем сгоняем жидкость при помощи резинового шпателя. Проводим шпателем пара раз, у нас обязана оказаться всецело чистая поверхность;
• Сейчас уже на чистую поверхность наносим мыльный раствор при помощи пульверизатора;
• Сейчас с пленки удаляем защитный слой, его именуют «Лайнер». Эту работу лучше делать вдвоем;

• Наносим на клеящий слой пленки мыльный раствор, таки образом мы его нейтрализуем на определенное время. Тогда пленку просто значительно несложнее крепится и не пристает сходу к поверхности, что и разрешает ее верно разместить;
• Сейчас прикладываем пленку к поверхности и сходу ее разглаживаем по плоскости рукой;

Внимание: Пленку направляться разглаживать следующим образом. Сперва проводим линию по середине и затем начинаем проводить разглаживание от центра и в стороны.

• Сейчас направляться то же самое сделать при помощи шпателя. Вся вода из под пленки обязана удалиться;
• Затем обрезаем края при помощи острого ножа. Затем по краю среза проходимся еще раз шпателем и прижимаем пленку совсем.

Установка стеклянной двери

Вся работа выполняется всецело своими руками и этим вы снизите затраты на всю конструкцию. Вся работа делается по некоторым правилам и с соблюдением правил, самое основное не спешить и делать верную разметку.

Наносим разметку

С этого все начинается. направляться отнестись к этому вопросу со всей серьезностью.

Так как не верное исполнение данной работы приведет к неправильной установке и дверь не будет всецело делать свои функции:

• делаем замер двери и для этого используем рулетку. к взятому размеру направляться прибавить порядка 15-ти см, именно это размер еще потребуется для крепления направляющих. Отмечаем размер с двух сторон проема и наносим риски и поле этого соединяем эти точки при помощи ровной рейки;

Внимание: Перед нанесением линии направляться проверить правильность размещения двери. Для этого стоит применить строительный уровень нужной длины. Линия должна быть всецело параллельна земле. В случае если это не верно, тогда направляться внести необходимый трансформации.

• затем направляться проверить и ширину. Дверь не должна становиться в притык, должен быть зазор не меньше 5-ти см.

Крепление направляющих

Эта деталь крепится для двери из стекла пара по иному и это направляться учитывать. К примеру для двери из дерева в полной мере хватает одной направляющей.

А для стеклянной две, еще одна ставится снизу и пригодится большее количество роликов. Стекло должно крепиться без перекосов и быть более устойчиво при передвижении.

Крепление возможно делать несколькими методами, но их объединяет одна деталь, установка делается строго по проведенной линии и по отношению к стенке так же направляться удалять желоб. На пути движения полотна ничего не должно мешать.

• Делаем разметку установки и крепим направляющие. В случае если плоскость из дерева, тогда хватит и саморезов, но в случае если база сделана из бетона либо кирпича, тогда необходимо осуществить отверстие при помощи перфоратора и затем сделать соединение на дюбеля;

Внимание: Для данной работы не следует использовать дюбеля из наборов. Такое соединение не будет надежным. направляться купить по отдельности пластик и к нему саморезы, лишь их стоит взять на несколько мм больше от сечения пластика. Такое соединение будет надежным и качественным.

Внимание: При установке двери из стекла направляться обратить особенное внимание на одну деталь, прижим делается при помощи прокладки из паранита. Исходя из этого при покупке удостоверьтесь в надежности их наличие. Сходу обратите снимание и на плотность. Она не редкость различная. Если она через чур мягкая, тогда сделайте замену, такое соединение не будет держать дверь.

• Берем уровень и контролируем правильность установки двери. Затем делаем установку фурнитуры.

Как видите, такая установка не требует кроме того особенных навыков. Самое основное делать верную разметка и не пережимать крепление стекла.

Установка стеклянной двери в парилку бани

Баня – это помещение, которое постоянно подвергается воздействию влаги. Поэтому установка двери в парилку бани требует тщательного подхода. Сначала необходимо выбрать стеклянную дверь, которая будет отвечать всем требованиям безопасности.

Виды стеклянных дверей в парную

В настоящее время существует несколько видов стеклянных дверей для парной:

1. Удобные маятниковые конструкции в парную бани могут легко открываться в две стороны. А с помощью магнитного доводчика – плавно открываться и закрываться.
2. Распашная стеклянная дверь парной бани может открываться только в одну сторону, и устанавливается она в деревянную лутку с помощью навесных петель (бабочек) из нержавеющей стали. Ручки для стеклянной двери в баню и конструкция короба изготавливаются из нехвойных пород дерева.
3. Откатная стеклянная дверь для парилки является прекрасным вариантом, если габариты помещения не позволяют установить распашную или маятниковую конструкцию.

При выборе стекла для установки двери в парной необходимо учитывать условия их эксплуатации. Жаропрочное стекло бывает 3 категорий: А1, А и А3. Специалисты рекомендуют устанавливать в парилку прочные стеклянные полотна размером 190х70 см категории А3. Они могут выдержать удар, равный по силе 3382 кгс/м², и падение тяжелого предмета (около 100 кг) с высоты до 10 м. Такие высокие прочностные характеристики стекла достигаются за счет применения специального процесса закалки, при котором происходит размягчение материала, меняющего состав своей кристаллической решетки. В результате последующего экстремального охлаждения степень термостойкости стекла увеличивается в несколько раз.

Преимущества стеклянной двери для парилки

Материалы, необходимые для установки распашного стеклянного полотна:

• стеклянное полотно;
• брус из лиственных пород древесины размером 4х80 мм;
• дверные петли;
• фурнитура (деревянная или металлическая);
• доводчик;
• мягкие уплотнители из силикона;
• наличники;
• крепежные элементы (анкеры);
• монтажная пена;
• средство для пропитки деревянных элементов конструкции.

Инструменты для установки дверей:

• шуруповерт электрический;
• молоток;
• ножовка;
• строительный уровень;
• строительный карандаш;
• рулетка, угольник.

Установка двери в парилку своими руками

Инструкция по установке стеклянных дверей

1. Начинаем устанавливать деревянный короб так, чтобы между полом и дверью оставалось расстояние 5-7 см. Это необходимо для того, чтобы она легко открывалась и закрывалась.
2. При монтаже деревянной лутки соблюдаем точную геометрию, чтобы стеклянное полотно могло войти в него без перекосов. Используя строительный уровень, крепим короб к стене с помощью длинных анкеров. Для того чтобы можно было легко выровнять коробку с соблюдением ровности углов, ее размеры делаем немного меньше дверного проема.
3. Все зазоры и пустоты заполняем монтажной пеной. После ее высыхания лишнее обрезаем острым ножом.
4. Силиконовый мягкий утеплитель тщательно укладываем в образовавшиеся пазы дверной коробки.
5. Крепим навесные петли на полотно в проделанные производителем отверстия. Под них укладываем мягкие прокладки.
6. Выставляем дверь и прикручиваем аккуратно петли к коробу.
7. Прикручиваем ручки с мягкими силиконовыми прокладками к стеклянному полотну.
8. Тщательно обрабатываем все деревянные элементы дверной конструкции специальной пропиткой и затем покрываем водостойким лаком.

Инструкция по установке откатной стеклянной двери

При правильной установке стеклянной конструкции в парилке бани она прослужит вам долгие годы.

Двери в доме — очень важная часть декора. Это не только функциональный элемент, но еще и украшение, придающее интерьеру завершенность и индивидуальность. Но двери должны закрываться. Если вы ищете красивые, практичные и надежные замки, обратите внимание на новинку — магнитные замки и защелки.

Дверные магнитные защелки: типы, достоинства и недостатки

Говорим мы о дверных магнитных защелках для межкомнатных дверей, а не о замках на входные двери. Это важно, так как устроены они по-разному. Итак, магнитные защелки работают за счет магнитного поля, которое генерирует постоянный магнит. Как известно, к магнитам притягивается металл. Вот за счет этого и работает магнитная защелка: имеется магнит и металлическая пластина. Их закрепляют на косяке и в торце дверного полотна. Когда двери закрывают, они приближаются, притягиваются. Таким образом срабатывают магнитные защелки, но бывают они разные — активные и пассивные.

Магнитные ручки удобны и издают мало шума

Пассивные магнитные дверные защелки

Всем известны мебельные магниты для фиксации дверок — это и есть пассивные магнитные защелки. В простейшем варианте — для мебели — они представляют собой одну или две пластины магнита в небольшом пластиковом корпусе. Этот корпус крепится на мебели в нужном месте. Вторая часть — металлическая пластинка — закрепляется на дверцах. Дверки закрываем, магнит притягивает пластинку и удерживает ее. За счет этого они не открываются.

Этот вид мебельных магнитов всем знаком, понятен и принцип работы. Есть вариант магнитных защелок для дверей-купе. Их ставят в шкафы. Ручки в этом случае делают врезными, чтобы они не мешали передвигать их.

Есть такие же пассивные магнитные защелки и более крупных размеров. Их уже можно применять для межкомнатных, балконных дверей. Такие же, но в другом исполнении, ставят иногда на входные, но не в качестве замка, а, скорее, в качестве доводчика. Особенно это актуально для стеклянных дверей, на которые обычные проблематично.

Если говорить о достоинствах пассивных магнитных защелок, они очевидны:

• Простой монтаж. Обе части просто прикручиваются к косяку и дверной створке друг напротив друга. На этом установка окончена. Очень редко требуется их углублять.
• Очень низкий уровень шумов. Слышен только щелчок когда створка ударяется о дверную коробку. Но этот звук намного тише, чем звук от подпружиненного ригеля.
• Нет никакой механики, только взаимодействие магнита и металла.
• Невысокая цена. Мебельные варианты стоят вообще копейки, а вот для балконных и межкомнатных — цена от 20$ и выше.

Магнитный замок для балконной металлопластиковой двери

Пассивные магнитные защелки — отличный выход для пластиковых и металлопластиковых балконных дверей. Все мы сталкиваемся с необходимостью выйти на балкон или лоджию. При этом ручка запорного механизма установлена только в помещении. Снаружи если и ставят, то только обычную ручку, за которую створку можно притянуть. Обычно получается только прикрыть, и зимой из-под двери отчаянно тянет холодом. Вот тут и выручает магнитная защелка. Она притягивает и удерживает дверь в закрытом положении.

Активные с ригелем

Для межкомнатных дверей пассивный вариант магнитной защелки не слишком удобен. Все же мы привыкли, чтобы дверное полотно фиксировалось в запертом состоянии. А фиксация за счет притяжения не слишком надежна. Даже сквозняк может распахнуть створки. Поэтому придумали другой тип магнитных защелок — с ригелем.

Когда ставят магнитный замок на межкомнатную дверь, в косяк вставляется магнит, в створку врезается накладка с ригелем (выдвижным фиксатором, язычком). Когда створка открыта, фиксатор втянут внутрь дверного полотна. Двери закрываются, фиксатор приближается к магниту. Под действием силы магнита ригель выскакивает, попадает в паз, притягиваемый магнитом там и остается. Так фиксируется дверное полотно в закрытом состоянии.

Защелка с магнитной фиксацией по принципу работы не слишком отличается от пружинного ригеля

Когда магнитный замок надо открыть, нажимаем на ручку, отодвигая ригель принудительно, открываем двери. Так как магнит не притягивает ригель, он остается втянутым внутрь и после того как ручку отпустили. Так работает магнитная защелка с ригелем.

Если говорить о защелках активного типа, достоинств меньше. Монтаж — стандартный. Части врезаются в коробку и створку. Стоимость нормального магнитного замка — немаленькая. Из реальных плюсов остается:

• Более тихая работа. Они далеко не беззвучны, как часто говорят в рекламе, но тише, чем пружинные ригеля. Правда, если ригель сделан из пластика, то такая пружинная защелка практически бесшумна.
• Длительный срок эксплуатации. Точная цифра зависит от производителя, но так как трущихся частей нет, то и износа особого тоже нет. Специальный магнитный пластик, усиленный стеклотканью, выдерживает до 200 000 рабочих циклов (открыть/закрыть) без изменений эксплуатационных свойств.

И как обычно, насколько хорошо будет работать магнитная защелка зависит от ее качества. Не стоит покупать самые дешевые. Некоторые могут неплохо работать, но гарантий нет, что вам попадет нормальная.

Виды магнитных замков

Магнитные защелки могут быть разными по конструкции:

• Только с ручкой.
• Защелка с ручкой и фиксатором.
• С ручкой и магнитной картой.

Вариант просто с ручкой — для тех случаев, когда запирать комнату нет необходимости. Ручка нужна только для открытия — чтобы увести ригель от магнита. За нее же тянут когда открывают или закрывают дверное полотно. Она может быть круглой или продолговатой, обычной и не совсем формы.

Для тех случаев, когда двери надо запирать, есть модели с фиксатором и магнитной картой. Фиксатор — упор, который поворотом небольшой ручки заклинивает ригель. Пока фиксатор не перевели в исходное положение никто не сможет открыть двери.

Врезная магнитная защелка с ручкой и самой легкой установкой

Магнитная защелка для двери с картой имеет более сложное устройство. Когда двери закрыты, ригель находится в ответной части. При этом наружная ручка блокирована специальным устройством. Снять блокировку можно только специальным образом запрограммированной картой. Внутренняя ручка при этом работает как обычно. Такие замки ставят в гостиницах. Для дома или квартиры они вряд ли потребуются.

Магнитные замки AGB (Италия) — качество по доступной цене

У практикующих мастеров много нареканий к магнитным замкам китайского производства — зачастую магнитная защелка попросту не срабатывает. Чтобы не попасть впросак, не следует экономить на фурнитуре. Хорошей репутацией пользуется продукция итальянской компании AGB, о чем свидетельствуют многочисленные положительные отзывы.

В маркетинговых целях, был введен термин «умный магнитный замок».

Умный магнитный замок, побеждающий самые сложные климатические условия. Создан с применением инновационных материалов для того, чтобы обеспечить работу замка даже в экстремальных погодных условиях (влажность, пыль, химические вещества).

Polaris 2XT — умный магнитный замок фирмы AGB. Лицевая пластина выполнена из нержавеющей стали. По запросу, замок доступен и с прямоугольной лицевой пластиной

Polaris 2XT отличается тихим закрыванием и точностью механических соединений, которые дают приятные ощущения плавности ручки и поворота ключа.

Centro — магнитный замок с засовом

Настоящая деревянная баня справедливо считается не только местом для принятия гигиенических процедур – мытья, но и отличным средством для снятия психологического напряжения, восстановления сил после тяжелых рабочих будней. Однако, чтобы добиться такого эффекта, необходимо создать оптимальные условия для поддержания определенной атмосферы в помещениях – нужных температурных и влажностных режимов.

Двери и окна - это те элементы строения, через которые в помещения может проникать холодный воздух, поэтому при их выборе и монтаже нужно действовать особо внимательно и аккуратно. Сделать дверь в баню своими руками пошагово переходя от одного этапа к другому – под силу каждому, кто умеет работать со столярными инструментами и имеет возможность приобрести подходящий материал.

Нужно сразу же отметить, что для создания соответствующих условий в бане потребуется не одна дверь, а как минимум две. Одна из них устанавливается при входе в саму постройку, а вторая – отделит парилку от предбанника. Но если в бане предусмотрены несколько помещений, помимо основных, например, комната отдыха, душевая, моечная, санузел и т.п ., и то дверей потребуется больше, так как каждой комнате соответствует определенный режим.

Для установки в бане используется несколько видов дверей. В основном их подразделяют по материалу изготовления - это стеклянные, комбинированные, состоящие из дерева и стекла, евро-варианты , обладающие повышенной герметичностью, и традиционные деревянные, которые можно назвать самыми популярными.

Для входной двери бани, если она не является единственной, подойдет практически любой из перечисленных видов. Но каждый из них должен быть хорошо утеплен и обеспечивать максимально возможную плотность закрытия проема .

Двери из стекла

Стеклянные двери, как правило, являются атрибутом саун, отделяющим сухую парилку от предбанника или моечной. Выпускаются они в различной цветовой гамме, поверхности некоторых моделей декорируются рисунками. Стекло может быть прозрачным, полупрозрачным или матовым, установленным в раму или крепиться к дверной коробке с помощью особой фурнитуры.

Двери из стекла своими руками изготовить достаточно сложно – их можно только самостоятельно установить. Выбирая такую дверь для сауны, нужно внимательно отнестись к фурнитуре, прилагаемой к изделию. Важными критериями при выборе являются практичность, надежность и безопасность этих элементов, и только потом – их красота.

Ручки, устанавливаемые в стеклянное полотно не должны обжигать рук, а навесы – надежно удерживать его в коробке.

К стеклянным дверям для сауны всегда прилагаются силиконовые уплотнители, которые и обеспечивают необходимую герметичность при ее закрытии.

В качестве защелки , обеспечивающей хорошую фиксацию двери в коробке при закрывании, используется магнит, устанавливаемый в ручку и дверной косяк. Такой замок всегда работоспособен и никогда не заедает.

Иногда вместо магнитов на дверях устанавливаются шариковые щеколды. Они менее надежны , так как со временем начинают заедать, поэтому магниты для стеклянных банных дверей - это оптимальный вариант.

Рекомендовано выбирать модели, имеющие три навесные петли, так как они не только более надежно будут удерживать полотно, изготовленное из высокопрочного закаленного стекла толщиной в 8 ÷ 10 мм, но и обеспечат комфортное открывание и фиксацию в закрытом виде.

Дверная коробка для установки стеклянного полотна обычно изготавливается из алюминиевого профиля, в который удобно устанавливать уплотнители, и куда отлично вписывается сама дверь. Благодаря этим материалам получается полностью водостойкий комплект. Единственным его слабым местом будут уплотнители, которые со временем изнашиваются под влиянием высоких температур и повышенной влажности, но эти элементы несложно периодически заменять на новые.

Монтаж стеклянных дверей

Чтобы установить любую дверь качественно, необходимо все очень точно рассчитать, а стеклянный вариант т ребует особого подхода.

• Стеклянные двери монтируются в коробку, не имеющую порога, и таким образом, между полом и полотном оставляется зазор в 5 ÷ 7 мм для свободного перемещения.
• Очень важно при установке комплекта идеально правильно произвести монтаж дверной коробки, так как стеклянное дверное полотно к ней подогнать не получится. Поэтому вертикальные и горизонтальные части коробки должны располагаться строго под прямым углом друг к другу, иначе дверь может не войти в оформленный проем или же будет неплотно прилегать к косяку.
• Коробка выставляется по строительному уровню и крепится к стене саморезами. Коробка должна быть немного меньше дверного проема , чтобы при установке была возможность ее выровнять и зафиксировать в нужном положении, расперев деревянными клиньями, через которые и будут вкручены в стену саморезы.
• Образовавшиеся между коробкой и стеной зазоры заполняются монтажной пеной, выступившие за пределы ее излишки после застывания срезаются.
• Далее, в специальные пазы в коробке укладывается силиконовый уплотнитель.
• Если коробка установлена надежно и правильно, в нее будет легко навесить стеклянную дверь. В готовом полотне предусмотрены отверстия для монтажа навесов – их нужно будет только аккуратно зафиксировать, не забывая устанавливать между металлом и стеклом специальные силиконовые прокладки.
• После этого дверь выставляется и прикручивается к косяку.
• Следующим этапом закрепляются ручки с защелками . Этот момент не должен затруднить – для них так же, как для навесов, предусмотрены специальные отверстия.

• Последним шагом запененные зазоры между стеной и коробкой закрываются декоративными наличниками.

Сегодня стеклянные двери все чаще предпочитаются деревянным или комбинированным. Их применяют для разных видов бань, но, единственное к чему нужно быть готовым – это достаточно высокая цена на дверные полотна из стекла.

Двери со стеклопакетами

Для входной двери в баню хорошо подойдет и металлопластиковая дверь с утеплением. Она герметично закрывается и не допустит попадания внутрь помещений холодного воздуха, помещения бани со стороны входа не выхолаживаются.

Такая дверь подойдет и для душевой, а также для комнаты отдыха, а вот для парной можно смело выбрать деревянное полотно с установленным стеклопакетом.

Так как помещения бани имеют высокую влажность, для них выбирается дверь, изготовленная из дуба, кедра или лиственницы. Эта древесина имеет плотную структуру, поэтому почти не впитывает влагу, а при соответствующей отделке становится влагонепроницаемой.

Современная деревянная дверь, оснащенная стеклопакетом, состоит из деревянного каркаса, который усилен алюминиевыми вставками. В полотне может быть установлен один или несколько стеклопакетов, которые создают дополнительное освещение для помещения.

Такая дверь не нуждается в особом уходе или периодическом ремонте, так как обработанная по специальной технологии древесина не только не реагирует на влагу и не разбухает, но и не рассыхается. Благодаря этому, на ней не образуются трещин, и она не требует их заделки и периодического окрашивания. Поверхность полотна нуждается только в протирании мягкой тканью, а стеклопакеты – чистки с двух сторон с помощью средства для мытья окон.

Прослужат такие двери намного дольше обычных деревянных, не принося никаких забот.

Монтаж двери

Монтаж коробки двери со стеклопакетом во многом схож с установкой косяка для стеклянной двери. Она также должна быть выставлена по уровню и выровнена с помощью деревянных распорок. Но к стене коробка чаще крепится специальными металлическими накладками или через закрепленные на косяках коробки «ушки».

Щели, образовавшиеся вокруг коробки при ее установке, также заделываются монтажной пеной, а затем закрываются наличниками, которые должны идти в комплекте с дверной коробкой и полотном.

На установленную коробку монтируется сама дверь – ее надевают на на весы. Удобство этого варианта состоит в том, что все соединительные элементы уже подогнаны и закреплены на двери и коробке, остается только их объединить в единую конструкцию.

Деревянная дверь

Несмотря на появление современных конструкций, деревянные двери для бань не выходят из моды, так как являются традиционными для этих строений. Их изготавливают из лиственницы и кедра, сосны и дуба, то есть из древесины, которая хорошо сопротивляется повышенной влажности. Двери для бани делают филенчатыми , массивными или каркасными многослойными.

• Массивные двери изготавливают из толстых, в меру высушенных шпунтованных досок. Для дверей, устанавливаемых при входе в парную, обязательными элементами являются поперечные брусья – так называемые шпонки. Они необходимы для надежного скрепления досок щита, предотвращения его деформации. Монтируются эти поперечины в двух местах собранного полотна. Иногда, при необходимости, их дополняют диагональным подкосом.

• Филенчатая дверь более сложна в изготовлении, так как состоит из нескольких фигурных частей, которые должны быть собраны в единое полотно и идеально подогнаны друг к другу.

Филенчатая дверь отлично подойдет для установки на входе в баню , но не очень правильно будет ее устанавливать в парной. Весьма значительные перепады температур могут негативно повлиять на сопряжения отдельных деталей такой конструкции.

Цены на шпунтованные доски

шпунтованные доски

Видео: подробно – об изготовлении филенчатой деревянной двери

• А на данной схеме наглядно показано, как может быть устроена многослойная каркасная дверь в парную. В этом случае дверь состоит:

1. Внутренняя обшивка двери.
2. Пароизоляционный материал.
3. Утеплитель – это может быть пенополистирол или минеральная вата.
4. Каркас двери, изготовленный из бруса толщиной в 50 мм.

Нужно отметить, что дверь, состоящая из нескольких слоев , больше подходит для саун, так как в них для процедур используется сухой пар. В парную же русской бани рекомендовано устанавливать массивную, собранную из толстых досок.

Изготовление массивной двери

Филенчатую дверь без опыта работы изготовить будет затруднительно, а вот массивную – можно попробовать, учитывая некоторые рекомендации и соблюдая последовательность работ.

Размер двери для бани

При строительстве бани все действия должны быть направлены на сохранение в помещениях нужной температуры Важными этапами являются качественное утепление, пароизоляция, внутренняя и внешняя отделка. Особое значение имеют высота потолка и размеры дверей и окон. В бане дверные и оконные проемы, как правило, делаются меньших размеров, чем в жилых домах. Так, входв парную обычно ограничивается высотой в 1600 ÷ 1700 мм. Это делается для того, чтобы пар дольше задерживался внутри помещения и при открытии двери не выходил наружу. В старых русских банях, двери были еще ниже, дверные проемы были высотой всего 1450 ÷ 1500 мм.

Ширина входа в парную составляет 600 ÷ 750 мм, в то время, как дверной проем в жилом доме устраивается в основном в 800 мм.

Проем для входа в парную русской бани должен обязательно иметь высокий порог, не менее 150–200 мм. От порога и будет отсчитываться размер двери. Если исполняется проход в сауну, то порог делать необязательно, а между дверным полотном и полом оставляют вентиляционный зазор в 5 ÷ 10 мм.

Материалы для изготовления двери

В зависимости от выбора конструкции двери, могут потребоваться разные строительные материалы.

Для изготовления двери из массивной доски потребуется:

• Брус для поперечин – шпонок , сечением 50×45 мм.
• Шпунтованная половая доска с замком «паз-шип», толщиной в 50 мм, ее ширина должна быть кратна ширине двери.
• Петли из нержавеющего металла 3 шт.
• Деревянная двухсторонняя дверная ручка.
• Брус для коробки, сечением 60×80 мм.

Для изготовления сборной двери нужно подготовить:

• Брус для обвязки и коробки, сечением 60×80 мм.
• Шпунтованная половая доска, сечением 36×120 мм.
• Деревянная вагонка, размером в 12×96 мм.
• Навесные петли 3 шт.
• Дверная ручка 2 шт.
• Штифты для скрепления мебельных деталей.

Выбор древесины

Отдельно нужно сказать о выборе древесины для изготовления двери, так как от этого зависит качество и долговечность. О породе дерева было сказано выше, поэтому лишь несколько слов о качестве материала.

Оптимальная влажность древесины для комфортной обработки и ее хорошего «поведения» после сборки конструкции – 12– 15%. Лучше всего приобретать пиломатериал, просушенный в специальной камере – такие детали точно не деформируются, и их не поведет .

Доски и брусья нужно проверить на ровность, уложив их на ровную поверхность и попробовав соединить их между собой. Они не должны иметь форму волны или быть провернуты в виде пропеллера.

Доски выбираются нужной толщины, которая может варьироваться от 25 до 50 мм. Перед применением материала, его необходимо довести до гладкого состояния с помощью шлифовальной машинки или же вручную – наждачной мелкозернистой бумагой. Для удобства наждачку можно закрепить на отрезке деревянного бруска.

Инструменты для работы с древесиной

Для работы с деревом необходимо иметь под рукой следующие инструменты:

• Электролобзик или пилы с разным размером зубцов.
• Молоток обычный и резиновый.
• Шуруповерт .
• Рубанок.
• Шлифовальную машинку и наждачную бумагу разной зернистости.
• Струбцины для сжатия склеенного щита.
• Стамеску.
• Ручной или стационарный фрезерный станок – это существенно упростит ряд операций.
• Строительный уровень.
• Рулетку или складной метр.

Изготовление двери из массивной доски

Приступая к работе, нужно помнить, что дверь парной должна открываться только наружу - это необходимо для обеспечения безопасности. Навесные петли и поперечины располагают снаружи, во избежание воздействия на них повышенной влажности и температуры.

Установка дверей в бревенчатый сруб имеет очень важную особенность. При выпиливании проема ослабляется взаимосвязь между бревнами сруба, и это необходимо каким-то образом компенсировать. Вторая особенность – деревянный сруб дает весьма существенную усадку, причём этот процесс – весьма длительный и трудно поддающийся прогнозированию. Поэтому проем для двери всегда делаю значительно больше самой коробки и полотна. Оптимальным считается оставлять не менее 100 мм запаса.

Чтобы предотвратить раскат сруба в дверном проеме , бревна или брусья нужно связать одной общей вертикальной деталью. Здесь можно поступить двумя способами:

Выбрать по торцам бревен в проеме материал так, чтобы получился шип (поз. 1), на который будут надеты детали дверной коробки – в них для этого готовится соответствующий паз.

• Вырезать в дверном проеме паз (поз. 2), в который вставляется брус (поз. 3), становящийся шипом для установки на него окосячки двери. Такой способ считается более предпочтительным и простым по исполнению.

В любом случае , дверной окосячке предоставляется определенная степень свободы – она намертво к бревнам сруба не крепится, что не позволит дверной конструкции перекоситься при усадке или переклиниться .

Видео: как устанавливают дверь в бревенчатый сруб

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Если дверь будет монтироваться в бревенчатую баню, то прежде чем устанавливать дверную коробку, в торцевой части бревен прорезается вертикальный паз для укладки в него бруса размером 50 × 60 мм, который заглубляется в бревна на 30 мм. Брус должен входить достаточно свободно, так, чтобы была возможность его перемещения вверх-вниз, но не болтаться в пазу. Ни на клей, ни на крепежные элементы брус не фиксируется
	Выступающая часть бруса будет служить шипом для установки на него элементов косяка, в которых фрезером выбираются П-образные пазы.
	В пороге тоже вырезаются пазы, в которые и устанавливается брус косяка. Такое надежное закрепление коробки на торцы стен позволит навесить на нее даже самую тяжелую дверь.
	Сама дверная коробка изготавливается из бруса сечением 60 × 80 мм. По его широкой стороне и вырезается паз, который стыкуется с шипом, вмонтированным в торец стены. Подготовив элементы коробки, ее закрепляют в проеме и установленном заранее пороге. Зазор между верхней перемычкой косяка и проемом - 100 мм.
	Так как дверь из парной должна открываться наружу, по внутреннему краю коробки приклеивается и прикручивается планка толщиной в 10 ÷ 12 мм. Ее ширина определяется в зависимости от толщины двери. Другой, более сложный вариант – фрезерование уступа по всей длине деталей дверной коробки.
	После этого с внешней стороны коробки снимаются точные размеры, по которым будет изготавливаться дверное полотно. При этом нужно учитывать зазоры между полотном и дверной коробкой - они должны составлять около 4 мм, так как предполагается эксплуатация в условиях повышенной влажности.
	Далее можно переходить к изготовлению двери. Подготовленная для полотна доска размечается и распиливается в нужный размер.
	Собирая из досок щит, нужно следить, чтобы структурный рисунок годовых колец располагался одинаково.
	Доски выкладываются на ровный верстак и собираются в одну плоскость на столярный клей. При необходимости их подбивают резиновым молотком - они должны быть плотно подогнаны друг к другу. После сборки досок в щит, с одной стороны готового полотна оставшийся шип аккуратно срезается, а край обрабатывается. Затем, в двух или трех местах собранный щит поджимается с помощью струбцин и оставляется до полного высыхания.
	Далее, всю поверхность нужно при необходимости выровнять с помощью электрорубанка. Часто дополнительно проводят торцевание щита с помощью фрезера, добиваясь идеально ровной поверхности его краев.
	Готовый щит нужно необходимо с внешней стороны скрепить поперечинами - шпонками которые изготавливаются из бруса. Длина шпонок должна быть равна ширине готового щита. На схеме показана форма и размеры таких брусков-шпонок. Обычно их выполняют в виде прямой призмы с равнобедренной трапецией в сечении.
	Изготовив шпонку, ее укладывают широкой стороной на поверхность щита и намечают линии, которые переносят на величину заглубления детали в щит.
	В щите делаются надпилы, сначала с одной стороны, а затем с другой, с соблюдением угла наклона боковых граней шпонки. Глубина фигурного паза должна быть примерно 10 ÷ 15 мм. Далее, аккуратно с помощью стамески из паза удаляется древесина. Если есть инструмент и навыки работы, вместо стамески удобнее применить фрезер.
	В готовый паз наносится столярный клей, а затем сбоку забивается сама шпонка. Для того, чтобы она зашла туда легче, нижнюю плоскость паза необходимо сделать как можно ровнее. Устанавливая в паз шпонку, ее можно подбивать резиновым молотком.
	Так будет выглядеть дверной щит с установленными перемычками – шпонками.
	На готовый щит с установленными поперечинами прикручиваются подвесные петли. После этого на дверной коробке размечается место фиксации ответных частей петель. Для этого нужно снять точный размер между петлями на двери и перенести их на косяк коробки. Определив точное месторасположение, петли закрепляют на косяке, а затем на них навешивают готовую дверь.
	В завершение, на дверь с двух сторон устанавливаются деревянные ручки.

Изготовление каркасной двери

Этот вид д вери отличается от варианта, изготовленного из массивных досок, тем, что элементы обшивки монтируются на сделанный из бруса каркас.

Если планируется сделать дверь толщиной в 50 мм, которая будет обшита деревянной вагонкой в 10 мм с двух сторон, то для каркаса, соответственно, необходимо взять брус толщиной в 30 мм. Для удобства крепления ширина бруса может варьироваться от 60 до 80 мм, особенно это важно для крайних вертикальных брусков.

• Первым шагом подготавливается брус для изготовления каркаса. Самым простым скреплением каркасных элементов является соединение «в полдерева».

Соединение “в полдерева”

Для этого на краях бруса вырезаются пазы, длиной, равной ширине бруса, а глубиной в половину толщины, в данном случае – в 15 мм.

Соединение бруса осуществляется с помощью клея и деревянных нагелей. Для начала детали каркаса склеиваются, зажимаются струбцинами. После того как к лей просохнет, в них высверливаются сквозные отверстия диаметром в 10 мм, в которые осторожно на клей вбиваются нагели.

На этом рисунке подробно показано, как соединяются элементы каркаса способом «в полдерева», и куда вбиваются нагели.

• Каркасы могут иметь разные конструкции, но самая простая состоит из рамы, собранной из бруса с одной или двумя поперечными перевязками.

На данном рисунке представлены виды обвязок для филеночных дверей, но они же могут быть использованы и в качестве конструкций для основы каркасной двери.

• Каркас должен иметь определенную жесткость , и все его углы, как наружные, так и внутренние, должны быть выверены угольником. Кроме этого, нужно обязательно проверить размер диагоналей – он должен быть одинаковым.

• Если планируется сделать дверь со стеклом в определенном месте, то это нужно предусмотреть в каркасе. Для установки стекла устанавливаются дополнительные бруски, внутри основного каркаса, в виде рамы. Это несколько осложняет работу.

Для двери, ведущей в комнату отдыха можно использовать для обшивки вместо вагонки листы влагостойкой МДФ . Обшивка подобной двери монтируются в такой последовательности, начиная с нижнего слоя:

– Первым на каркас закрепляется пароизоляционный материал, так как для защиты утеплителя во влажных условиях без него не обойтись.

– Затем, на брус каркаса закрепляется лист МДФ, выпиленный по его размерам.

– Далее, между каркасных брусков укладывается утеплитель. Здесь можно использовать пенополистирол, в данном случае, толщиной в 30 мм, или минеральную вату. В любом случае материал должен максимально плотно размещаться между бруса каркаса.

– Сверху утеплителя закрепляется еще один пароизолирующий слой.

Цены на МДФ

Затем весь «пирог» закрывается верхним полотном М ДФ. Но все же чаще всего для двери бани используется деревянная вагонка.

• После обшивки двери вагонкой, на дверь закрепляются ручки. Эти элементы обычно изготавливаются из древесины или приобретаются в готовом виде.

• После того как дверь будет готова, ее навешивают на дверную коробку, которую изготавливают и устанавливают также, как описано в первом варианте, если она монтируется в бревенчатую стену.

Если же стена выстроена из другого материала, то коробку делают из подготовленного по размерам бруса. Коробка должна быть меньше дверного проема на 30 ÷ 35 мм – это даст возможность очно выставить коробку и зафиксировать ее клиньями.

• Выставленную коробку закрепляют к стенам через клинья распорок, а зазоры между стеной и коробкой заполняются монтажной пеной.
• Затем на дверную систему монтируются петли, и дверь навешивается на свое место.
• Последним этапом идет установка наличников, которые закроют зазоры и придадут конструкции завершенность .

Цены на вагонку

В завершение нужно отметить, что любую дверь сделать самостоятельно, без опыта в столярном искусстве и знания всех тонкостей расчетов и изготовления, весьма непросто. Кроме этого, чтобы дверь смотрелась «профессионально», для работы над ней потребуются специальные ручные инструменты и столярные электроприборы, которые сами по себе достаточно дороги. Приобретать их только ради изготовления одной двери невыгодно – дешевле будет заказать готовую конструкцию у опытного мастера.

Подумайте о дверях заранее!

Какие будут двери в строящейся бане – нужно решить еще на стадии первичного проектирования.Как в общих чертах проводится составление проекта – рассмотрено на примере , в специальной статье нашего портала.

Магнитная защелка предназначена для удержания двери в закрытом состоянии. Она легко устанавливается, долговечна, медленно изнашивается. Продвинутые модели могут выполнять функцию доводчика. Устройство можно установить на дверь своими руками.

Чем отличаются магнитные защелки от обычных? Они используют уникальное физическое явление для удержания двери закрытой. Применяется не механическое зацепление деталей держателя, как это происходит в обычных защелках. Дверь держится в закрытом состоянии при помощи силы взаимодействия постоянного магнита с металлом.

Устройство состоит из двух основных частей:

• магнита, который ставят на полотне двери;
• металлической планки, закрепленной на дверной коробке.

Такое удерживающее приспособление состоит всего из 5 деталей, не имеет подвижных частей. Оно надежно фиксирует межкомнатные двери, дверцы шкафов. Простейшие по конструкции магнитные защелки для дверей имеют малые габариты, незаметны, очень надежны.

Конструкторы создали более сложные модели. Они снабжены плавающим магнитом, выдвигающимся в определенном положении двери и скрывающимся при открытии. Существуют устройства с нажимным открыванием. Для открытия такой защелки нужно нажать на кнопку, отодвигающую магнит от планки.

Преимущества и недостатки

Физический принцип, лежащий в основе работы устройства, дает ему следующие преимущества:

1. Мягкое, бесшумное, плавное притяжение. Закрытие двери без щелчка. Бесшумность помогает сохранить беспокойный сон детей, пожилых людей.
2. Для фиксации двери не нужно закрывать ее полностью — достаточно прикрыть так, чтобы планка попала в область действия магнита. Остальное сделает магнитная дверная защелка.
3. Фурнитура будет надежно работать, даже если полотно просядет на петлях или перекосится коробка.
4. Отсутствие выступающих частей в открытом состоянии снижает риск зацепиться за них, порвать одежду или даже получить травму.
5. Простота установки. Для защелок начального уровня сделать это намного проще, чем для фиксаторов механического типа.
6. Практически отсутствует износ подвижных элементов защелки. Язычок не оставляет царапин на видимых частях конструкции. В механических устройствах это вызывает ухудшение внешнего вида.
7. Минимальное число подвижных деталей, малые нагрузки на них в ходе эксплуатации обеспечивают низкий износ, высокую надежность, а также долгий срок службы.
8. Продвинутые модели, кроме обычной функции фиксации полотна, могут выполнять также работу доводчика.

Существует у магнитных защелок для межкомнатных дверей ряд недостатков. Сложные модели с расширенной функциональностью стоят пока существенно дороже механических аналогов. С ростом популярности за счет массового выпуска изделий производители неминуемо будут снижать цену.

Кроме того, сильное магнитное поле может оказывать нежелательное воздействие на прецизионные приборы, механические часы, электрокардиостимуляторы старых моделей.

Разновидности

Специалисты разделяют магнитные врезные защелки по следующим признакам:

• по конструкции;
• по методу монтажа.

По методу монтажа различают:

• врезные;
• накладные.

Конструктивно различаются следующие типы:

1. Простые. На полотно прикрепляется магнит, а на косяк — металлическая планка или другой магнит. Они наиболее просты в установке, нужна лишь отвертка. Крепятся обычно в верхней части полотна, чтобы не мешать проходу. Не всегда выглядят эстетично, особенно если корпус магнита отличается от двери по цвету. Недорогая надежная конструкция используется на дачах, а также в подсобных помещениях.
2. С ручкой. Внешне устройства напоминают обычные механические защелки. Их также приходится врезать в дверное полотно, для этого потребуются такие же навыки и инструменты. Поворот ручки в таких устройствах не втягивает язычок, а отводит магнит от металлической планки. Врезная в полотно магнитная защелка хорошо смотрится на межкомнатных дверях в жилых помещениях. Накладная версия магнитной защелки используется для стеклянных дверей.
3. С фиксатором. Он запирает полотно в закрытом состоянии. Может быть механическим (цилиндровый замок) или электромеханическим, связанным с системой контроля доступа. Устанавливается для разграничения зон доступа внутри помещений.

Особняком стоят электромагнитные замки, в которых магнитное поле создается не постоянным магнитом, а мощной катушкой индуктивности, через которую пропускают электрический ток. Такие замки требуют постоянного электроснабжения и используются в основном на предприятиях, в офисах — везде, где нужно контролировать доступ в помещения. Они подключаются к централизованной системе управления. Открываются такие замки после идентификации пользователя подносимой к считывателю магнитной карты либо по биометрическим показателям.

Принцип работы

Принцип действия основан на физическом притяжении магнитных материалов (планка) к источнику постоянного магнитного поля (магнит). Магнитными материалами являются сплавы железа с другими металлами. Постоянные магниты изготавливают из ферромагнитных сплавов. Отливки подвергают воздействию сильного магнитного поля, в результате чего они намагничиваются, становясь источником постоянного притяжения.

Магнитное поле действует на небольшом расстоянии (5-25 мм), поэтому полотно надо подвести к планке достаточно близко.

Внимание! Критики магнитных фиксаторов часто заявляют, что со временем магнит якобы теряет свои свойства. Инженерные испытания продемонстрировали, что запаса поля в современном магните хватит за 30-50 лет. Скорее придется заменить дверь.

Магнит мало подвержен воздействию температуры и влажности окружающего воздуха. Отсутствие подвижных деталей, работающих под нагрузкой, обеспечивает высокую надежность, низкий износ, длительный срок службы изделия.

Особенности эксплуатации

Устройства на основе притяжения крайне неприхотливы в эксплуатации. Они не нуждаются в периодическом уходе, чистке, смазке, как механические. Обычно изготовитель закладывает в изделие консистентную смазку, которой хватает на весь срок эксплуатации.

Это делает устройства незаменимыми для использования на улице, для входных дверей домов, вспомогательных построек. Подойдут они для дверей на балкон, лоджию или неотапливаемую веранду.

Тем не менее в более сложных конструкциях с ручкой подвижные элементы все-таки используются. Маловероятна, но возможна ситуация, когда они потребуют замены. Поэтому крепить устройство нужно так, чтобы можно было его снять. Приклеивать защелку на эпоксидные или другие особо прочные составы не рекомендуется. В этом случае при демонтаже защелки ее придется отрывать с частью полотна или косяка.

Важно! Нужно правильно выбрать габариты врезного изделия, особенно если полотно украшено вставками из стекла или других материалов, или рельефной резьбой. Весь потайной механизм должен поместиться до вставки, нужно еще оставить 10-15 мм запаса для сохранения прочности полотна. Размер механизма в ширину должен также оставлять минимум по 8 мм слева и справа от него.

Металлическая планка самых простых защелок также может быть подвержена коррозии. Ее следует периодически осматривать, а при появлении признаков ржавчины — снимать для подкраски.

Магнитные защелки становятся все более популярными среди домовладельцев. Это объясняется их надежностью, простотой установки, тихой работой по сравнению с механическими. Такое устройство можно установить самостоятельно.